Puede que la luz sea el material del que está hecha la fotografía, pero eso no siempre significa que más luz sea mejor, especialmente cuando se fotografía la naturaleza
Por Ian Planta | Publicado el 4 de enero de 2012 a las 2:53 a. m. EST
Si bien es gratificante, trabajar con luz limitada presenta muchos desafíos, especialmente para los fotógrafos digitales. La luz direccional de ángulo bajo puede engañar fácilmente a los medidores de las cámaras, y la poca luz y las exposiciones prolongadas pueden superar los límites de las baterías y los sensores de las cámaras. A continuación se muestran algunos procedimientos de campo y técnicas artísticas en los que he aprendido a confiar durante mis años fotografiando "al borde de la luz".
Yuxtaposición de sombra y luz
Para sujetos que sólo están parcialmente iluminados, este método puede resultar muy eficaz si se utiliza correctamente. Un sujeto que se encuentre bajo luz directa sobre un fondo que esté en sombras, por ejemplo, aparecerá en un relieve nítido para su entorno. La alternancia de áreas de sombra y luz crea textura y profundidad, lo que ayuda a preservar una apariencia tridimensional en tus fotografías.
Puedes simplificar tu composición colocando elementos que puedan distraer en la sombra, haciéndolos esencialmente invisibles y centrando la atención en el sujeto. Los límites entre la sombra y la luz también pueden crear patrones y formas interesantes.
Aunque las yuxtaposiciones suelen funcionar mejor al amanecer y al atardecer (cuando la luz es cálida y colorida), puedes crear imágenes poderosas usando esta técnica en cualquier momento del día.
Retroiluminación
La retroiluminación crea sombras profundas, proporcionando textura a una imagen que de otro modo podría parecer plana con luz estándar. Cuando están retroiluminados, los bordes de los objetos translúcidos, como flores silvestres o plumas, parecen brillar. Esta luz es especialmente eficaz al amanecer y al atardecer, cuando adquiere un fuerte color dorado o rojizo. Busque yuxtaponer el sujeto retroiluminado contra un fondo oscuro y sombreado para maximizar el contraste en la imagen y crear una iluminación espectacular.
En muchos sentidos, la retroiluminación es la más difícil de trabajar. Flare presenta un desafío importante, especialmente cuando se incluye el sol en el marco. Esto puede provocar una pérdida general de contraste, así como hexágonos y manchas antiestéticas. Para mitigar los destellos, proteja su lente para evitar que la luz solar directa caiga sobre el elemento frontal; bloquéelo con un parasol; en caso de apuro, use la mano.
Por supuesto, cuando quieras incluir el sol en tu imagen, será imposible evitar que la luz incida en tu lente. aquí, lo mejor que puedes hacer es bloquear parcialmente el sol usando el borde de un árbol, una montaña, una nube o alguna otra característica natural. Incluso bloquear parcialmente el sol puede ayudar a reducir los destellos a una cantidad manejable. Y recuerde que varias técnicas de cuarto oscuro digital, como Content Aware Fill en Adobe Photoshop CS5, pueden ayudar a eliminar los destellos al procesar sus imágenes.
Otro desafío técnico de la luz de fondo es que el contraste extremo entre las luces y las sombras puede engañar al medidor de la cámara, lo que resulta en una sobreexposición o una subexposición. Verifique críticamente la exposición revisando cada imagen en la pantalla LCD de su cámara y consultando el histograma. Alternativamente, si su cámara admite visualización en vivo con simulación de exposición, puede verificar su exposición antes de disparar el obturador.
Si su cámara tiene la advertencia de sobreexposición de altas luces, a veces llamada "los parpadeos", úsela para asegurarse de que no tenga ninguna luz sobreexpuesta significativa.
Ocasionalmente, el rango de contraste de su escena excederá el rango dinámico del sensor de su cámara. Es posible que no pueda evitar la sobreexposición de las áreas marginales de un sujeto a contraluz (como las plumas de un pájaro), lo cual puede ser aceptable siempre y cuando las áreas sobreexpuestas no sean partes excesivamente grandes o cruciales de la imagen. Si no logras retener los detalles en las áreas de sombra de la escena, considera representar al sujeto en silueta.
Luz indirecta
La luz que se refleja en un objeto (como las paredes de un cañón o incluso las nubes) o que se difunde a través de algo translúcido se llama luz indirecta.
El brillo mágico que se encuentra en las fotografías de cañones ranurados es el resultado del rebote de la luz:la luz solar directa incide sobre las rocas en la parte superior del cañón, y las rocas actúan como reflectores, haciendo rebotar la luz más profundamente en el interior del cañón, bañando las paredes inferiores con una luz cálida y rojiza. El rebote también puede ocurrir alrededor del amanecer y el atardecer, cuando las nubes crepitan con coloridos rojos y amarillos. Si es lo suficientemente intenso, este color se refleja en el paisaje, puliendo toda la escena con tonos suaves y cálidos.
Las superficies de alta reflectividad, como el agua, el hielo, la nieve y las rocas húmedas, también rebotan la luz. Me gusta yuxtaponer reflejos de elementos iluminados por el sol con objetos que están en la sombra, como el follaje de otoño iluminado por el sol reflejado en un arroyo sombreado. De esta manera, puedo capturar una combinación de colores complementaria de tonos cálidos (reflejos iluminados por el sol) y tonos fríos (objetos en la sombra). Al seleccionar el balance de blancos, recuerde que una configuración relativamente fría (generalmente luz del día o más fría) preservará los tonos azules en las áreas de sombra, mientras que un balance de blancos más cálido eliminará los tonos azules y reducirá la naturaleza complementaria de los colores.
La luz difusa se asocia más comúnmente con días nublados, que suelen ser perfectos para cascadas y arroyos. Otros elementos naturales, como una densa cubierta arbórea en una exuberante selva tropical o en un entorno selvático, pueden difundir mucho la luz. Las fotografías tomadas en estos entornos a menudo parecen tener un brillo verde que añade un ambiente etéreo.
Debido a que el rebote y la luz difusa son indirectos, a menudo son bastante débiles, por lo que es posible que necesites exposiciones prolongadas. Con los cañones de ranura, por ejemplo, los tiempos de exposición en la configuración ISO básica pueden ser de 30 segundos o más. Puedes reducir los tiempos de exposición aumentando tu ISO, pero no vayas tan lejos como para degradar tus imágenes con ruido digital.
Crepúsculo y Noche
Si bien la mayoría de los fotógrafos de naturaleza prefieren las “horas mágicas” del amanecer y el atardecer cuando la luz es de color rojo dorado, no pase por alto el tenue brillo del crepúsculo. Las horas de crepúsculo pueden ser perfectas para representar escenas de una manera impresionista y de ensueño.
Hurricane Ridge, Parque Nacional Olympic, Washington
Una posición sobre la niebla permitió al fotógrafo Ian Plant yuxtaponer el amanecer con la cresta. Se utilizó una Canon EOS 5D Mark II con una lente Canon de 70–200 mm f/2.8L; 1/250 seg a f/11, ISO 100.
Sol Duc Valley, Parque Nacional Olímpico, Washington
Un dosel de árboles cubiertos de musgo tiñe la luz de un extraño color verde. Plant utilizó su Nikkor ED AF-S de 14–24 mm f/2,8G convertido en su Canon EOS 5D Mark II para una exposición de 0,8 segundos a f/14, ISO 400.
Bahía de Chesapeake, Maryland
Fotografía de una piscina de marea con la 5D Mark II y el objetivo Canon EF de 17–40 mm f/4L; 6 segundos a f/16, ISO 400.
The Narrows, Parque Nacional Zion, UT
Capturado con la 5D Mark II y convertido 14–24 mm f/2,8G ED AF-S Nikkor; 8 segundos a f/16, ISO 200.
Mirador de Loowit, Monumento Nacional Monte Saint Helens, Washington
Crepúsculo capturado con la 5D Mark II y convertido 14–24 mm f/2.8G ED AF-S Nikkor; 1,6 segundos a f/16, ISO 500.
Split Rock, Playa Rialto, Parque Nacional Olympic, WA
La exposición de dos minutos de Ian Plant al atardecer transformó el agua y las nubes en una niebla espeluznante. Disparó con una Canon EOS 5D Mark II con un objetivo Canon EF de 24–105 mm f/4L a f/11, ISO 100. Se utilizó un trípode.