1. Contaminación lumínica (el asesino más ubicuo)
* El problema: La luz artificial de las ciudades, las ciudades e incluso las casas rurales se dispersan en la atmósfera, creando un brillo naranja o amarillo brillante que elimina las estrellas débiles, las nebulosas y la Vía Láctea. Es el mayor obstáculo para la fotografía del cielo oscuro para la mayoría de las personas.
* Cómo evitarlo:
* Ubicación, ubicación, ubicación! Este es el paso más crucial. Use un mapa de contaminación lumínica para encontrar los cielos más oscuros a los que puede acceder razonablemente.
* [https://www.lightpollutionmap.info/font>(https://www.lightpollutionmap.info/) es un gran recurso.
* conducir más: Esté preparado para conducir una hora (o varias) lejos de las áreas urbanas. Cada milla hace la diferencia.
* Mira por encima (cuando sea posible): Incluso en áreas moderadamente contaminadas, el cielo directamente sobre la cabeza a menudo será más oscuro que el horizonte. Intenta enmarcar tus disparos con menos horizonte en ellos.
* Use filtros de contaminación lumínica (con advertencias): Estos filtros están diseñados para bloquear longitudes de onda específicas de luz emitidas por farolas comunes (vapor de sodio y vapor de mercurio).
* pros: Puede mejorar significativamente el contraste y reducir el brillo naranja/amarillo.
* contras: También puede atenuar la imagen general y los colores de cambio. Son más efectivos para las nebulosas de emisión (que emiten longitudes de onda específicas). Algunos filtros también pueden reducir el brillo de las estrellas
* Tipos: Filtros CLS (supresión de la luz de la ciudad), filtros UHC (ultra alto contraste) y filtros de banda estrecha (diseñados para nebulosas específicas, como H-alfa).
* Dispara durante la luna nueva: La luna es una fuente importante de contaminación de la luz natural. Las fases de luna nueva ofrecen los cielos más oscuros.
* Tiempo: Evite disparar cerca del amanecer o el anochecer, cuando el cielo todavía es relativamente brillante.
* postprocesamiento: Puede reducir la contaminación lumínica en el procesamiento posterior (utilizando herramientas como la eliminación de gradiente en Photoshop, Lightroom o software de astrofotografía dedicado como Pixinsight), pero siempre es mejor comenzar con una imagen más limpia. Sin embargo, este debería ser un último recurso, ya que la edición excesiva puede conducir a resultados antinaturales.
* Use una campana de contaminación lumínica/puertas de granero :Dirigir a su cámara de fuentes directas de contaminación lumínica puede ayudar.
* Sea un defensor de la luz: Apoye los esfuerzos para reducir la contaminación lumínica en su comunidad (por ejemplo, abogar por la iluminación blindada).
2. Batido de cámara (la pesadilla borrosa)
* El problema: Debido a que está utilizando largos tiempos de exposición (segundos a minutos), incluso el más mínimo movimiento de su cámara dará como resultado estrellas borrosas y una imagen suave.
* Cómo evitarlo:
* trípode resistente: Invierta en un trípode robusto que pueda manejar el peso de su cámara y lente, especialmente en condiciones de viento.
* Liberación de obturador remoto (o auto-tímero): Al presionar el botón de obturación introduce manualmente la vibración. Use una liberación de obturador remoto (cableado o inalámbrico) o el auto-tiempo de la cámara (el retraso de 2 segundos suele ser suficiente) para activar la exposición sin tocar la cámara.
* bloqueo de espejo (solo dslrs): El espejo interno volteado en una DSLR puede causar vibraciones. Habilite el bloqueo del espejo en la configuración de su cámara (deberá presionar el lanzamiento del obturador dos veces, una vez para bloquear el espejo y nuevamente para tomar la imagen).
* Estabilización OFF: Apague la estabilización de la imagen (IS) o la reducción de vibración (VR) en su lente * Cuando se usa un trípode. * Estos sistemas están diseñados para compensar el movimiento de mano y en realidad pueden * introducir * desenfoque cuando la cámara está estable en un trípode.
* Peso su trípode: Cuelgue un peso (su bolsa de cámara, una botella de agua, etc.) desde la columna central de su trípode para agregar estabilidad.
* Considere el viento: Si hace mucho viento, intente proteger su trípode con su cuerpo o un rompedor de viento. También puede bajar el trípode para hacerlo más estable.
3. Enfoque incorrecto (el síndrome de Soft Star)
* El problema: Lograr un enfoque agudo en estrellas distantes es complicado, especialmente en la oscuridad. Una imagen ligeramente fuera de enfoque dará como resultado estrellas que parecen manchas difusas en lugar de luces precipitadas.
* Cómo evitarlo:
* Vista y zoom en vivo: Use el modo de vista en vivo de su cámara y amplíe lo más posible en una estrella brillante. Ajuste manualmente el anillo de enfoque hasta que la estrella aparezca lo más pequeña y aguda posible.
* Peje de enfoque (si está disponible): Algunas cámaras tienen una característica de "pico de pico" que destaca las áreas de enfoque, lo que facilita el ajuste.
* Bahtinov Mask: Esta es una máscara especializada que se adhiere al frente de su lente. Crea picos de difracción alrededor de estrellas brillantes, que cambian su forma a medida que ajusta el enfoque. Cuando los picos son perfectamente simétricos, has logrado un enfoque óptimo. Estos son económicos y ampliamente disponibles.
* Distancia hiperfocal (menos precisa): Puede calcular la distancia hiperfocal para su lente y apertura (hay aplicaciones para esto). Sin embargo, este método es generalmente menos preciso que usar View Live y Zoom para centrarse en las estrellas.
* tomas de prueba: Tome una toma de prueba y amplíe en la pantalla LCD de la cámara para verificar su enfoque. Ajustar según sea necesario.
4. Exposición insuficiente (la imagen oscura y ruidosa)
* El problema: No permitir suficiente luz para alcanzar el sensor dará como resultado una imagen oscura y subexpuesta con mucho ruido (grano).
* Cómo evitarlo:
* amplia apertura: Use la apertura más amplia que permita su lente (por ejemplo, f/2.8, f/1.8, f/1.4). Esto deja entrar la mayor luz.
* Tiempos de exposición largos: Experimente con tiempos de exposición que van desde unos pocos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la oscuridad del cielo y la distancia focal de su lente.
* High ISO (con precaución): Aumente su configuración ISO para hacer que el sensor sea más sensible a la luz. Sin embargo, los ISO más altos introducen más ruido. Encuentra un equilibrio entre brillo y ruido. Las cámaras modernas pueden manejar los ISO más altos mejor que los modelos más antiguos. No tengas miedo de experimentar, pero trate de mantenerse debajo del punto en que el ruido se vuelve inaceptable.
* "Exponer a la derecha" (ETTR): Esta técnica implica establecer su exposición para que el histograma se desplaza hacia el lado derecho (más brillante), sin recortar (perder detalles en los reflejos). Esto puede ayudar a maximizar la relación señal / ruido. ¡Tenga cuidado de no sobreexponer!
* Disparos de prueba e histograma: Tome tomas de prueba y verifique el histograma. Ajuste su configuración (apertura, ISO, velocidad de obturación) para lograr una imagen bien expuesta sin recortar los reflejos o sombras.
5. Star Trails (los objetivos móviles)
* El problema: A medida que la tierra gira, las estrellas parecen moverse por el cielo. Si su exposición es demasiado larga (en relación con su distancia focal), las estrellas se volverán alargadas en lugar de puntos afilados. Si bien los senderos de las estrellas pueden ser un efecto hermoso por su cuenta, generalmente son indeseables cuando intentan capturar estrellas puntas.
* Cómo evitarlo (o abrazarlo):
* La "regla 500" (o sus refinamientos): Esta es una guía para determinar el tiempo de exposición máximo que puede usar antes de que las estrellas comiencen a seguir. La regla básica es:
`Tiempo de exposición máximo (en segundos) ≈ 500 / longitud focal (en mm)`
* Ejemplo: Si está utilizando una lente de 24 mm, el tiempo de exposición máximo sería de aproximadamente 500 /24 =20.8 segundos.
* Factor de cultivo: Si está utilizando una cámara de sensor de cultivos, debe tener en cuenta el factor de cultivo. Por ejemplo, si su cámara tiene un factor de cultivo de 1.5x, la fórmula se convierte en:
`Tiempo de exposición máximo (en segundos) ≈ 500 / (longitud focal * factor de cultivo)`
* Para una lente de 24 mm con un sensor de cultivo 1.5:500 / (24* 1.5) =13.9 segundos
* Reglas más precisas: La regla 500 es una estimación aproximada. Para cámaras de mayor resolución o cuando desee estrellas muy afiladas, use una fórmula más conservadora como la "regla NFP":
`Tiempo de exposición máximo (en segundos) ≈ (tono de 35 * píxeles) / longitud focal (en mm)`
* Pitch Pixel:la distancia entre los centros de los píxeles adyacentes en el sensor de su cámara (generalmente disponible en las especificaciones de la cámara). Un tono de píxel más alto permitirá exposiciones ligeramente más largas.
* Exposiciones más cortas: Use tiempos de exposición más cortos para evitar senderos de estrellas.
* Star Tracker: Un rastreador de estrellas es un soporte motorizado que contrarresta la rotación de la Tierra, lo que le permite usar tiempos de exposición mucho más largos sin senderos de estrella. Son más caros pero esenciales para la astrofotografía de cielo profundo.
* Embrace Star Trails (deliberadamente): Si * quiere * senderos de estrella, use exposiciones muy largas (varios minutos a horas). Experimente con diferentes distancias y composiciones focales para crear patrones interesantes.
6. Condensación/rocío (la amenaza brumosa)
* El problema: A medida que las temperaturas caen, la condensación puede formarse en su lente o cuerpo de cámara, empañando la imagen y dañando su equipo.
* Cómo evitarlo:
* Lente Calentador: Un calentador de lente es una banda pequeña y calentada que se envuelve alrededor de su lente y la mantiene ligeramente más cálida que la temperatura ambiente, evitando la condensación. Están propulsados por USB y son altamente efectivos.
* Escudo de rocío: Un escudo de rocío es un tubo que se extiende más allá de la parte delantera de su lente, bloqueando el calor radiante del suelo y evitando que se forme el rocío.
* paquetes de gel de sílice: Coloque los paquetes de gel de sílice en la bolsa de su cámara o cerca de su equipo para absorber la humedad.
* Traiga el equipo adentro gradualmente: Cuando haya terminado de disparar, no traiga inmediatamente su cámara fría a un ambiente cálido y húmedo. Deje que se calienta gradualmente en un lugar más frío (como un garaje o un porche) para evitar que se forme condensación.
* Limpie regularmente: Si se forma condensación, límpielo suavemente con la lente con un paño limpio de microfibra.
Consejo de bonificación:
* Practica, practica, practica! Cuanto más dispares, mejor serás para identificar y superar estos desafíos. No tengas miedo de experimentar y aprender de tus errores.
Al comprender estos "seis asesinos" e implementar las estrategias para evitarlas, ¡estará en camino de capturar imágenes impresionantes del cielo nocturno! ¡Buena suerte y cielos despejados!