La guía definitiva para aprender a usar tu primera DSLR

¿Eres nuevo en fotografía? Echa un vistazo a nuestra Guía definitiva gratuita de fotografía para principiantes.

Si se compró una DSLR (o una cámara sin espejo) y, después de sacarla de la caja, se siente intimidado por la cantidad de botones y diales, y por el grosor del manual, puede ser muy tentador poner el manual hacia abajo, colóquelo en 'Auto' y comience a disparar.

Si bien eso está bien para algunos, puede que no pase mucho tiempo hasta que anheles el control creativo que te inspiró a comprar una DSLR en primer lugar, pero ¿por dónde empiezas?

Si te consideras un principiante que no está seguro de cómo sacarle el máximo partido a tu cámara, este post está diseñado para ti. Tiene la intención de ser breve, una ventanilla única para ayudarlo a apagar su cámara automáticamente y tomar el control de su DSLR. No pretende ser un reemplazo del manual de su cámara, por lo que no explicará hasta el último ajuste en gran profundidad, pero cubrirá los aspectos básicos suficientes para que pueda controlar su cámara y le brindará los temas clave para regresar. a su manual para leer.

Los pasos para aprender a usar su DSLR incluyen:

Aquí hay algunos pasos para aprender a usar esa nueva DSLR que cubriremos en este artículo.

1. Modos principales de disparo (incluidos los modos de prioridad y el manual completo)
2. Comprender ISO
3. Aprende el "triángulo de exposición"
4. Medición maestra, incluida la compensación de exposición
5. Más información sobre el enfoque
6. Comprender el tamaño/tipos de archivos
7. Más información sobre el balance de blancos

Hay mucho que aprender si desea aprovechar al máximo su DSLR, pero comencemos profundizando en cada uno de estos temas.

Nota para los propietarios de cámaras sin espejo :¡casi todo en este artículo es relevante no solo para los propietarios de DSLR sino también para los propietarios de cámaras sin espejo!

1. Modos de disparo maestro

El mejor lugar para comenzar es con los modos de disparo. Lo más probable es que los modos de disparo se encuentren en un dial etiquetado como "automático, Av, Tv, P, M" y tal vez más. La selección de un modo de disparo determinará cómo se comporta su cámara cuando presiona el obturador, por ejemplo, cuando se selecciona "automático", la cámara determinará todo lo relacionado con la exposición, incluida la apertura y la velocidad del obturador. Los otros modos, 'Av, Tv, P, M', están ahí para darle control:

No se preocupe si su dial de modo se ve un poco diferente; diferentes fabricantes utilizan diferentes abreviaturas para los modos de disparo. Su dial de modo puede tener las letras 'A, S, P, M' (en lugar de Av, Tv, P, M), pero todas funcionan de la misma manera. A continuación, he dado cada abreviatura para el modo dado.

Prioridad de apertura (Av o A)
La prioridad de apertura se puede considerar como un modo de disparo "semiautomático". Cuando se selecciona esto, usted como fotógrafo establece la apertura y la cámara seleccionará automáticamente la velocidad de obturación. Entonces, ¿qué es la apertura y cuándo querrías controlarla?

La apertura es el tamaño de la abertura en la lente a través de la cual se permite el paso de la luz cada vez que se abre el obturador:cuanto mayor sea la apertura, más luz pasará.

La apertura se mide en 'f-stops' y generalmente se muestra usando un 'número f', p. f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0, etc., que es una relación entre la distancia focal y el diámetro de la abertura. Por lo tanto, una apertura más grande (una apertura más ancha) tiene un número f más pequeño (p. ej., f/2.0) y una apertura más pequeña (una apertura más estrecha) tiene un número f más grande (p. ej., f/22). Reducir la apertura en un f-stop completo, p. f/2,0 a f2/8 o f/5,6 a f/8,0, reduce a la mitad la cantidad de luz que entra en la cámara.

La apertura es uno de los aspectos más importantes de la fotografía, ya que influye directamente en la profundidad de campo, es decir, la cantidad de imagen que está enfocada. Una gran profundidad de campo (lograda mediante el uso de una apertura pequeña (número f grande)) significaría que una gran distancia dentro de la escena está enfocada, como el primer plano y el fondo del paisaje de abajo.

Aquí se usó una apertura de f/13 para dar una gran profundidad de campo, asegurando la imagen completa, desde la hierba en primer plano hasta las montañas de fondo. fue agudo

Mientras que una profundidad de campo reducida (conseguida mediante el uso de una apertura grande (número f pequeño)) produciría una imagen en la que solo el sujeto está enfocado con nitidez, pero el fondo es suave y desenfocado. Esto se usa a menudo cuando se fotografían retratos o vida silvestre, como la imagen a continuación, para aislar al sujeto del fondo:

Se usó una gran apertura de f/4.5 para capturar este campañol de agua contra un fondo suave y desenfocado

Por lo tanto, al usar la prioridad de apertura, puede obtener un control total sobre la profundidad de campo, mientras que la cámara se encarga del resto.

Lecturas adicionales :Obtenga más información sobre el modo de prioridad de apertura.

Prioridad de obturación (Tv o S)
De manera similar a la prioridad de apertura, este es otro modo de disparo "semiautomático", aunque en este caso, usted, como fotógrafo, establece la velocidad de obturación y la cámara se encargará de la apertura. La velocidad de obturación, medida en segundos (o más a menudo fracciones de segundo), es la cantidad de tiempo que el obturador permanece abierto al tomar una fotografía. Cuanto más tiempo permanezca abierto el obturador, más luz pasará al sensor para ser capturada.

Seleccionaría una velocidad de obturación corta si quisiera congelar un sujeto que se mueve rápidamente, como fotografiar deportes, acción o vida salvaje, por ejemplo:

Se utilizó una velocidad de obturación muy rápida de 1/4000 de segundo para congelar el movimiento de este urogallo en vuelo

Usaría una velocidad de obturación larga si quisiera desenfocar un sujeto en movimiento, por ejemplo, el agua corriendo sobre una cascada (las velocidades de obturación más lentas requerirán que coloque la cámara en un trípode para asegurarse de que la cámara se mantenga estable mientras el obturador está abierto) :

Para capturar el movimiento de las olas y dar al agua una textura suave y lechosa, aquí se utilizó una velocidad de obturación de 6 segundos

Entonces, mientras te preocupas por la velocidad de obturación que necesitas para una fotografía determinada, la cámara determinará la apertura adecuada requerida para brindar la exposición correcta.

Los modos de disparo con prioridad de apertura y obturación pueden ser semiautomáticos, lo que significa que algunos pueden burlarse de su uso porque no son completamente manuales; sin embargo, son modos increíblemente útiles para disparar que pueden brindarle suficiente control creativo para capturar escenas tal como las imagina. .

Lecturas adicionales :obtenga más información sobre el modo de prioridad de obturador.

Programa (P)
El modo de programa es casi un punto medio entre los modos semiautomáticos de prioridad de apertura/obturador y el control manual completo. En el modo de programa, puede configurar la apertura o la velocidad del obturador, y la cámara mantendrá la exposición correcta ajustando la otra en consecuencia, es decir, a medida que cambie la apertura, la velocidad del obturador cambiará automáticamente y viceversa. Esto le brinda una libertad adicional que el uso de la prioridad de apertura o la prioridad de obturación no puede brindar sin cambiar entre los modos de disparo.

Manual (M)
El modo manual es exactamente lo que parece, se le da control total sobre la determinación de la exposición, configurando usted mismo la apertura y la velocidad del obturador. Habrá un indicador de exposición dentro del visor o en la pantalla que le indicará qué tan subexpuesta o sobreexpuesta estará la imagen; sin embargo, usted mismo debe cambiar la velocidad de obturación y la apertura para asegurarse de lograr la exposición correcta.

Hablando en términos prácticos:como primer paso para desactivar el modo 'automático' de la cámara, los modos de prioridad de apertura y prioridad de obturador ofrecen dos formas muy sencillas de comenzar a comprender cómo las diferentes configuraciones afectan sus imágenes y son un punto de partida perfecto para aprender cómo para utilizar la cámara de forma más creativa.

2. Entender ISO

ISO es una medida de cuán sensible es el sensor de su cámara a la luz. El término se originó en la fotografía de película, donde se podía usar película de diferentes sensibilidades dependiendo de las condiciones de disparo, y no es diferente en la fotografía digital. La sensibilidad ISO se representa numéricamente desde ISO 100 (baja sensibilidad) hasta ISO 6400 (alta sensibilidad) y más, y controla la cantidad de luz requerida por el sensor para lograr una exposición determinada

En sensibilidades "bajas", se requiere más luz para lograr una exposición dada en comparación con sensibilidades altas donde se requiere menos luz para lograr la misma exposición. Para entender esto, veamos dos situaciones diferentes:

Números ISO bajos
Si dispara al aire libre, en un día soleado, hay mucha luz disponible que incidirá en el sensor durante una exposición, lo que significa que el sensor no necesita ser muy sensible para lograr una exposición correcta. Por lo tanto, podría usar un número ISO bajo, como ISO 100 o 200. Esto le brindará imágenes de la más alta calidad, con muy poco grano (o ruido).

Tomada con ISO 100, la imagen no muestra signos de ruido (incluso cuando se observa el recorte al 100 % (derecha)

Números ISO altos
Si dispara en condiciones de poca luz, como dentro de una catedral oscura o un museo, por ejemplo, no hay mucha luz disponible para el sensor de su cámara. Un número ISO alto, como ISO 3200, aumentará la sensibilidad del sensor, multiplicando efectivamente la pequeña cantidad de luz disponible para brindarle una imagen correctamente expuesta. Este efecto de multiplicación viene con un efecto secundario de mayor ruido en la imagen, que parece un grano fino, lo que reduce la calidad general de la imagen. El ruido será más pronunciado en las regiones más oscuras/de sombra.

Esta imagen fue tomada cuando el sol se estaba poniendo, lo que significa que no había mucha luz ambiental. Por lo tanto, esta foto se tomó con ISO4000, sin embargo, se puede ver un ruido muy obvio en el recorte del 100 % (derecha)

Hablando en términos prácticos:desea mantener el ISO lo más bajo posible, ya que cuanto menor sea el ISO, menos ruido y mayor será la calidad de la imagen resultante. Afuera en un día soleado, seleccione ISO200 y vea cómo funciona. Si se nubla, tal vez seleccione un ISO entre 400-800. Si se muda al interior, considere un ISO de alrededor de 1600 o superior (estos son puntos de partida aproximados).

La mayoría de las SLR digitales ahora tienen una función de "ISO automático", donde la cámara establece el ISO según la cantidad de luz en la que esté disparando, manteniéndolo lo más bajo posible. Auto-ISO es una herramienta muy útil cuando comienza con su cámara, ya que le permite definir un límite superior, es decir, donde las imágenes se vuelven demasiado ruidosas, como ISO1600 o 3200, y luego olvidarse de eso hasta situaciones en las que específicamente desea. anule la configuración automática, por ejemplo, si toma imágenes de paisajes con un trípode, puede permitirse usar el ISO más bajo posible.

Lecturas adicionales :Descubra más sobre cómo usar ISO.

3. Aprende el 'Triángulo de exposición'

Es importante tener en cuenta que la apertura, la velocidad de obturación y el ISO forman parte del "triángulo de exposición". Todos controlan la cantidad de luz que ingresa a la cámara (apertura, velocidad de obturación) o la cantidad de luz requerida por la cámara (ISO) para una exposición determinada.

Por lo tanto, todos están vinculados y comprender la relación entre ellos es crucial para poder tomar el control de su cámara. Un cambio en una de las configuraciones afectará a las otras dos. Por ejemplo, considerando una exposición teórica de ISO400, f/8.0, 1/10 de segundo.
Si quisieras reducir la profundidad de campo y decidieras usar una apertura de f/4.0, estarías aumentando el tamaño de la apertura en dos f/stop completos, aumentando así la cantidad de luz que ingresa a la cámara en un factor de 4 (es decir, aumentando por un factor de 2, dos veces). Por lo tanto, para equilibrar la exposición, podría hacer lo siguiente:

• Situación 1:Reduzca la velocidad de obturación en un factor de 4, es decir, a 1/40 de segundo.
• Situación 2:Reducir el ISO por un factor de 4, es decir, a ISO100
• Situación 3:una combinación de lo anterior, la velocidad de obturación por un factor de 2 (a 1/20 de segundo) Y reducir el ISO por un factor de 2 (a ISO200).

La apertura, la velocidad de obturación y el ISO son factores que influyen en su exposición y están todos vinculados. ¡Es solo un caso de equilibrar los libros!

Todos tienen el efecto neto de reducir la cantidad de luz por un factor de 4, contrarrestando el cambio de apertura. Es solo un caso de entender que todos están vinculados, por lo que cambiar una configuración provocará un cambio en otra.

El uso de una combinación de los modos de disparo semiautomático y el ISO automático significaría que no necesariamente tendrá que pensar en ajustar su exposición de esa manera inicialmente, sin embargo, comprender la relación que ISO o la apertura tienen con la velocidad del obturador y conocer el implicaciones prácticas es un gran paso para dominar su DSLR.

Lecturas adicionales: Obtenga más información sobre el Triángulo de exposición.

4. Medición maestra

A lo largo de toda la discusión anterior, he dicho que la cámara calcula la exposición según la cantidad de luz disponible, pero ¿qué está haciendo realmente?

Al tomar una fotografía, utilizando cualquier forma de cálculo de exposición automática (por ejemplo, modo de prioridad de apertura, modo de prioridad de obturador, ISO automático, etc.), la cámara siempre intenta calcular una exposición "promedio". Evaluará toda la escena, tanto las áreas claras como las oscuras, y determinará la exposición para que todos los tonos dentro de la imagen completa promedien un 18 % de gris, llamado gris "medio".

Esto se conoce como medición, y es la razón por la que si apunta su cámara a una escena blanca brillante, como después de que haya nevado, y toma una fotografía, la imagen resultante siempre aparecerá más oscura de lo que usted o yo vemos. Del mismo modo, si apunta su cámara a una escena realmente oscura, como una habitación con poca luz, y toma una fotografía, la imagen resultante siempre será más brillante de lo que usted o yo vemos.

La cámara siempre está promediando la escena y la mayoría de las veces eso da como resultado que la imagen parezca estar correctamente expuesta. Sin embargo, puede controlar qué áreas de la escena evalúa la cámara para influir en la forma en que se mide la exposición.

En general, hay tres modos de medición entre los que puede elegir:

Promedio – La cámara evaluará los tonos en toda la imagen de esquina a esquina y expondrá la escena a un 18 % de gris a partir de esa evaluación.

Ponderado al centro – La cámara pondera la lectura de exposición para el área en el centro del visor que puede totalizar hasta aproximadamente el 80 % de la escena, ignorando las esquinas extremas de la imagen.

Medición puntual – La cámara utilizará un área muy pequeña de la escena, normalmente un pequeño círculo en el centro del visor que totaliza aproximadamente el 5 % del área del visor. Evaluará los tonos claros/oscuros en esta área y expondrá toda la escena a un 18 % de gris a partir de esa evaluación.

Hablando en términos prácticos:al comenzar con su cámara, la medición ponderada central o promedio es un buen punto de partida. Ambos proporcionarán una medida bastante consistente de la exposición requerida y, si selecciona un modo y se apega a él, pronto comenzará a comprender cuándo una escena estará subexpuesta (es decir, demasiado oscura) o sobreexpuesta (es decir, demasiado iluminada). en comparación con cómo lo ves con tus propios ojos.

Pero, ¿qué puedes hacer si una escena está subexpuesta o sobreexpuesta? Ahí es donde entra en juego la compensación de exposición.

Lecturas adicionales: Una guía para principiantes sobre los modos de medición

Compensación de exposición

Generalmente se encuentra en un pequeño botón +/- cerca del obturador, esta es una de las funciones más útiles para aprender a usar. Le permite aumentar o disminuir la lectura del medidor predeterminada de la cámara para tener en cuenta el brillo real de una escena.

Si una escena contiene principalmente tonos brillantes y se oscurece demasiado, por ejemplo, una escena de nieve blanca y brillante (que normalmente se reduce a un 18 % de gris con el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición positiva para que la cámara lo sepa. que la escena debe ser más clara que el gris medio.

Un cordero de primavera saltando frente a una ladera nevada. Izquierda:directamente fuera de la cámara, con la nieve captada como gris. Derecha:Con +2 detiene la compensación de exposición (agregada en el procesamiento posterior). El fondo nevado brillante hizo que mi cámara subexpusiera esta escena en casi dos paradas, lo que podría haberse corregido con la compensación de exposición en la cámara.

Por el contrario, si una escena contiene principalmente tonos oscuros y se vuelve demasiado clara, por ejemplo, una escena nocturna oscura (que normalmente se incrementará a un 18 % de gris por el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición negativa para permitir que la cámara sepa que la escena debe ser más oscura que el gris medio.

Lecturas adicionales: Cómo usar la compensación de exposición para obtener mejores fotos expuestas.

5. Más información sobre el enfoque

Independientemente del modo de disparo que esté utilizando o del ISO que defina, lo más probable es que haya un sujeto de su imagen que desee enfocar. Si no se consigue ese enfoque, la imagen no será la que querías.

Modos de enfoque automático
Las DSLR vienen con una gama de modos de enfoque automático, sin embargo, para simplificar, los dos que son más importantes de entender son AF-S y AF-C

AF-S – enfoque automático único. Esto se usa mejor cuando se toman fotos de sujetos estacionarios como retratos de personas, paisajes, edificios, etc. Cuando presione el obturador hasta la mitad, el enfoque se adquirirá y bloqueará en ese punto mientras mantenga presionado el botón. Si desea cambiar el enfoque, debe soltar el botón, recomponer y luego volver a presionar hasta la mitad.

AF-C – enfoque automático-continuo. Esto se utiliza mejor cuando se toman fotos de acción o sujetos en movimiento. como los deportes y la vida silvestre. Cuando presione el obturador hasta la mitad, el enfoque se adquirirá y se bloqueará en un sujeto determinado. Cuando ese sujeto se mueva, el enfoque se ajustará con él, reenfocando todo el tiempo hasta que se tome la fotografía.

(Estos modos no deben confundirse con los interruptores AF/MF en la lente, donde AF significa enfoque automático y MF significa enfoque manual. Ese interruptor es anulado si desea enfocar manualmente su lente. Si desea hacer uso de los modos de enfoque automático discutidos anteriormente, asegúrese de que la lente esté configurada en AF).

Lecturas adicionales :Comprender los modos de enfoque

Puntos de enfoque
Ambos modos de enfoque se basan en lo que se conoce como puntos de enfoque. Cuando mira a través del visor, debería ver una serie de cuadrados/puntos superpuestos en la pantalla. Cuando presione el obturador hasta la mitad, debería ver uno de estos cuadrados resaltado en rojo. Ese es el punto de enfoque activo, y es esa posición dentro del cuadro en la que la cámara está enfocando. A continuación se muestra un visor con 9 puntos de enfoque:

Las nuevas DSLR pueden venir con más de 50 puntos de enfoque y la tentación es dejarla en la selección de punto de enfoque completamente automática, pensando que la cámara podrá seleccionar el punto de enfoque correcto. Sin embargo, solo usted sabe en qué quiere enfocar, y no hay mejor manera de asegurarse de que el sujeto correcto esté enfocado que usando un punto de enfoque y colocando ese punto de enfoque sobre el sujeto.

Si selecciona un solo punto de enfoque, debería poder cambiar qué punto está activo con bastante facilidad usando los botones de dirección en uno de los diales. Si selecciona un punto de enfoque que se encuentra en el sujeto que desea, se asegurará de que la cámara enfoque donde desea que lo haga. Después de un poco de práctica, pronto adquirirá el hábito de poder cambiar el punto de enfoque sin quitar la cámara de su ojo.

Hablando en términos prácticos:Inicialmente, configura tu cámara para que use un único punto de enfoque (el manual de tu cámara debería decirte cómo hacerlo). De esta manera, podrá elegir en qué se está enfocando, asegurándose de que el sujeto que desea capturar esté enfocado. Una vez que esté familiarizado con los modos básicos de enfoque y la selección del punto de enfoque, podrá explorar los modos más avanzados que puede ofrecer su cámara.

6. Comprender el tamaño y los tipos de archivo

Tendrás la opción de poder cambiar el tamaño de las imágenes que graba tu cámara, y en qué tipo de archivo. Desea configurar el tamaño del archivo al mayor posible (ya sea 'grande', 'fino' o 'superfino') para asegurarse de aprovechar al máximo los megapíxeles en los que acaba de invertir.

También tendrá la opción de elegir si grabar las imágenes como tipo de archivo 'sin procesar' o 'jpeg'. Un archivo sin procesar no está comprimido y, por lo tanto, contiene una gran cantidad de datos de imagen que permiten una gran flexibilidad durante el posprocesamiento (es decir, en su computadora), pero también presenta complicaciones adicionales, como la necesidad de 'procesar' cada archivo usando edición dedicada software y un tamaño de archivo más grande. Un jpeg es un tipo de archivo comprimido que la cámara procesa automáticamente. Estarán "listos para imprimir" directamente desde la cámara y son archivos mucho más pequeños, lo que significa que puede colocar más imágenes por tarjeta de memoria.

Hablando en términos prácticos:al comenzar con su cámara, usar jpeg es lo más sencillo. Le permitirá obtener los mejores resultados mientras aprende los conceptos básicos o su cámara antes de complicar las cosas con el procesamiento posterior de archivos sin formato.

7. Más información sobre el balance de blancos

Si dispara en jpeg, como se recomienda anteriormente, deberá asegurarse de configurar su balance de blancos antes de tomar una foto. El balance de blancos puede afectar significativamente el tono de color de sus fotografías. Te habrás dado cuenta de que a veces tus imágenes tienen un tono azulado o, en otras, todo se ve muy anaranjado. Esto tiene que ver con el balance de blancos y, aunque puede hacer algunos ajustes a la imagen en su computadora, es mucho más simple si lo hace desde el principio.

Las diferentes fuentes de luz (como el sol, las bombillas, las tiras fluorescentes, etc.) emiten luz de diferentes longitudes de onda y, por lo tanto, colores, que se pueden describir por lo que se conoce como temperatura de color. La luz de una vela, o del sol durante el amanecer/atardecer, es muy cálida y contiene muchas longitudes de onda rojas/naranjas; mientras que la luz de una tira fluorescente es mucho más fría y contiene muchas longitudes de onda azules. Esta luz de color se refleja en las superficies, pero nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente como para reconocer esto y contrarrestar automáticamente el efecto, lo que significa que todavía vemos una superficie blanca como una superficie blanca. Sin embargo, su cámara no es tan inteligente y, a menos que se le indique lo contrario, grabará los tonos naranja o azul que dan el matiz de color a sus imágenes.

Izquierda:la imagen capturada con el balance de blancos automático tiene un tono amarillo intenso debido al alumbrado público artificial. Derecha:la misma imagen, corregida para un balance de blancos de "tungsteno", que brinda los tonos más fríos en el trabajo de piedra y el cielo más azul

Como la temperatura de color de las diferentes fuentes de luz es bien conocida, hay una serie de ajustes preestablecidos integrados en su cámara que ayudan a superar los diferentes colores de luz en diferentes situaciones:enfriar la luz cálida y calentar la luz fría, todo en la causa. de tratar de capturar los colores de la escena con precisión. La función 'auto' (auto WB o AWB) intentará predecir el color de la luz detectando el color predominante de la escena y luego contrarrestándolo, sin embargo, es posible que no tome necesariamente una decisión correcta, dejándolo con colores inexactos. Por lo tanto, es mejor establecer el balance de color antes de tomar la imagen y solo para asegurarse (nota: la imagen de arriba era un archivo sin procesar que me daba mucha libertad para la corrección del balance de blancos. Los archivos jpeg no son tan susceptibles a los ajustes del balance de blancos, lo que significa que la corrección del balance de blancos debe realizarse antes de tomar la imagen):

Luz del día – Para ser utilizado en días claros y soleados. La luz del sol brillante, en un día despejado, es lo más cercano a la luz neutra que generalmente tenemos

Nublado – Para ser utilizado cuando se dispara en un día nublado. Añade tonos cálidos a las imágenes de luz diurna.

Sombra – Para usar si se dispara a la sombra, ya que las áreas sombreadas generalmente producen imágenes más frías y azules, por lo que es necesario calentarlas.

Tungsteno – Se utiliza para filmar en interiores, bajo bombillas incandescentes o bajo las luces de la calle, para enfriar los tonos amarillos.

Fluorescente – Compensa los tonos verdes/azules de las tiras de luz fluorescente cuando se dispara en interiores.

Flash – el flash agregará un tono azul frío a la imagen, por lo que se usa para agregar algo de calidez.

Hablando en términos prácticos:evite el balance de blancos automático y configure el balance de blancos manualmente. En general, podrá mirar hacia el cielo y ver qué tipo de día es, y determinar el balance de color requerido con bastante facilidad. Si se muda al interior, simplemente verifique la iluminación bajo la que está filmando y nuevamente seleccione el balance de blancos apropiado. Pronto se convertirá en una segunda naturaleza configurarlo al sacar la cámara de la bolsa.

Lecturas adicionales: Más información sobre el balance de blancos

Conclusión

Esa es una descripción general de las configuraciones que encontrará cuando quiera dar el salto y quitar la cámara de 'Auto'. No necesariamente necesita considerarlos todos de inmediato, pero explorar y comprender el efecto de cada configuración pronto le permitirá tener el control total de su cámara. El paso más grande, que le dará la diferencia más notable en la sensación de control y la influencia directa en los resultados creativos, será comenzar a usar los modos de disparo de "prioridad de apertura" o "prioridad de obturación" y una vez que esté familiarizado con ellos, puede empezar a pensar en explorar más. Muy pronto, ya no pensará en su cámara como una misteriosa caja negra, sino que comprenderá cómo lograr los resultados fotográficos por los que la compró en primer lugar.

Más guías de fotografía definitivas

Si disfrutó leyendo este tutorial, hemos reunido una serie de otros artículos similares que pueden resultarle útiles:

• La guía definitiva de fotografía para principiantes
• La guía definitiva para la fotografía de paisajes
• Guía definitiva para hacer retratos y fotografiar personas
• La guía definitiva de naturaleza y fotografía al aire libre
• La guía definitiva de fotografía callejera
• Guía definitiva para empezar a utilizar Lightroom para principiantes
• La guía definitiva de fotografía artística
• Guía definitiva de términos de fotografía y palabras comunes