A lo largo de los años, hemos escuchado ciertas pautas, máximas y reglas repetidas una y otra vez por los fotógrafos de la naturaleza. Incluso hemos repetido algunos, antes de detenernos a pensar, "oye, algunos de estos tienen mérito, pero la mayoría no". Aquí hay 10 de nuestras "reglas" favoritas que tienen poca o ninguna base en la realidad. Adelante, rómpelos.
[ED. NOTA:Si bien estas entradas se basan en la fotografía de la naturaleza, muchas de ellas ciertamente pueden extrapolarse a casi cualquier disciplina.]
Una buena exposición tiene un histograma en forma de campana
Dividir: La forma del gráfico en realidad no le dice si la exposición es "buena" o no, solo cómo se distribuyen los tonos. Por ejemplo, la exposición adecuada para una escena oscura a contraluz, con solo una franja de luz y muy pocos tonos medios, tendrá un histograma que se parece a una curva de campana invertida.
Aunque, por lo general, debe evitar la sobreexposición de las luces (un histograma voluminoso en el lado derecho) y la subexposición de las sombras (un histograma voluminoso en el lado izquierdo), esto no siempre es así. En esa escena a contraluz, evitar la sobreexposición de las luces altas probablemente le dará una imagen oscura con algunas sombras que terminan en negro puro.
Dispara en manual para un mejor control de la exposición
Dividir: Si bien puede haber algún valor de aprendizaje para los principiantes, el modo manual no tiene ninguna ventaja práctica sobre los modos de exposición automática con prioridad de obturación y apertura más fáciles de usar e intuitivos. De hecho, hemos visto a innumerables fotógrafos que luchan por encontrar la configuración adecuada usando el manual, mientras que sus contrapartes de exposición automática obtienen la toma antes de que cambien las condiciones fugaces.
Piense en la apertura y la prioridad de obturación como una velocidad manual:usted establece solo una variable y la cámara establecerá la otra en función de la lectura del medidor. Si no le gusta cómo se ve, puede aclararlo u oscurecerlo con el control de compensación de exposición.
Al fotografiar paisajes, casi siempre tomamos con prioridad de apertura, porque el número de diafragmas a menudo no es negociable, cuando necesitamos f/16 para una profundidad de campo suficiente, por ejemplo. Para la vida silvestre, lo contrario suele ser cierto:la velocidad de obturación suele ser crucial.
Personaliza tu balance de blancos antes de cada toma
Dividir: Usar una tarjeta de grises o un cubo de balance de blancos para establecer el balance de blancos "correcto" para una foto de la naturaleza no solo es poco práctico, sino que impone un estándar rígido a una decisión artística subjetiva. Si bien garantizar un balance de color neutral tiene sentido para situaciones en las que la fidelidad del color es primordial, este no suele ser el caso con la fotografía de la naturaleza. De hecho, ciertos tonos de color, los azules del amanecer y el atardecer, o los tonos cálidos de la puesta del sol, crean un estado de ánimo e inyectan contenido emocional en la imagen. Establecer un balance de blancos personalizado durante una puesta de sol solo eliminará la cualidad mágica de la luz que te atrajo a la escena en primer lugar.
Y si dispara en formato RAW, puede configurar fácilmente el balance de blancos durante la etapa de procesamiento sin comprometer la calidad de la imagen. Esto le permite ajustarlo con precisión en un monitor calibrado.
Para obtener la máxima nitidez, enfoca un tercio del camino hacia una escena
Dividir: Utilizada principalmente con la fotografía de paisajes de gran angular, esta guía supuestamente encuentra la distancia hiperfocal, el punto de enfoque que optimiza la profundidad de campo desde los objetos más cercanos a los más lejanos. Pero por lo general es impreciso y, a menudo, simplemente incorrecto. Digamos que su composición incluye flores a 3 pies de distancia y montañas a 3 millas de distancia. De acuerdo con esta regla, ¡su punto de enfoque óptimo está a aproximadamente 1 milla de distancia!
Para encontrar la distancia hiperfocal real, puede consultar una tabla de distancias o una aplicación (por ejemplo, dofmaster.com). O simplemente duplique la distancia del elemento más cercano en su composición y concéntrese allí:si esas flores están a 3 pies de distancia, elija algo a 6 pies de distancia. Luego, detenga la apertura hasta que todo esté aceptablemente nítido de adelante hacia atrás, y retoque el enfoque según sea necesario. La vista en vivo lo hace más fácil.
Dispara siempre con el sol de espaldas
Dividir: Con el sol detrás de usted, los sujetos frente a usted están iluminados de manera uniforme, con un contraste más bajo, lo que facilita la exposición. Pero mientras que la iluminación frontal puede ser el mejor enfoque en algunos casos, la luz direccional puede crear maravillosas fotografías de la naturaleza:
La iluminación lateral revela texturas y detalles importantes en el paisaje al mismo tiempo que le da a la imagen una sensación de profundidad y dimensionalidad; la retroiluminación aporta dramatismo a las tomas de vida silvestre, creando una luz brillante en el borde y siluetas audaces. Trabajar con luz direccional puede ser complicado, y los destellos suelen ser un desafío:use un parasol o una mano bien colocada para la sombra.
Desactiva la estabilización de imagen cuando dispares con un trípode
Establece tu apertura en f/8 o f/11
Dividir: Para la vida silvestre, montar la cámara en un cabezal de trípode desbloqueado permite un reposicionamiento rápido cada vez que el sujeto se mueve, y IS puede mitigar el movimiento que se produce con esto o con el viento.
¿Tomar fotografías de paisajes con largas exposiciones? Muchos lentes IS actuales, en particular Canon y Nikon, tienen detección de trípode que puede compensar el golpe del espejo. Pero muchos lentes y cámaras con IS de cambio de sensor carecen de esta función, y en estos definitivamente debe apagar IS, el IS en realidad puede inducir vibración. Consulte el manual para estar seguro.
F/22 y estar allí
Dividir: La otra cara de la regla anterior, esta es la simple pereza que se ha convertido en una sabiduría aceptada para las escenas de paisajes con el fin de obtener la máxima profundidad de campo. Pero debido a la difracción antes mencionada, la calidad de su imagen no será tan buena como hubiera sido si hubiera usado, digamos, f/13. El uso de una apertura más pequeña también requiere una velocidad de obturación más larga, o un ISO más alto, de lo que podría necesitar.
Los lentes fijos son mejores que los zooms
Dividir: Hace veinte años, esto habría sido cierto. La variación en la calidad óptica entre los lentes fijos y los zoom en ese entonces justificaba llevar una gran variedad de lentes fijos, lo que empequeñecía los inconvenientes. Pero ahora las diferencias de calidad son mucho menores, y en algunos casos nulas, mientras que la conveniencia, versatilidad y portabilidad de un zoom a menudo superan con creces cualquier degradación de imagen percibida.
Para algunas aplicaciones especializadas, como la vida silvestre, los fotógrafos serios seguirán prefiriendo la óptica superior y las aperturas más amplias de ciertos lentes fijos, especialmente macros y teleobjetivos largos, pero para la gran mayoría de los usos, los zooms son solo bien.
Siempre puedes arreglar tu foto más tarde
Dividir: A pesar de la poderosa tentación de mejorar una imagen con Adobe Photoshop u otro editor de imágenes, aún es mucho mejor obtener la mayor cantidad posible de ella en la cámara. ¿Recortar más tarde? Es mejor recortarlo ahora, en la cámara, y no tirar esos píxeles innecesariamente.
Si bien debe dejar algunas decisiones (p. ej., establecer el balance de blancos) en la etapa de procesamiento, muchas correcciones, como aumentar el brillo de una imagen significativamente subexpuesta, pueden reducir la calidad de la imagen. Por mucho que la edición sea parte del oficio de la fotografía, la habilidad con la cámara sigue siendo tu herramienta más importante.