Todos hemos estado aquí antes. Llegas a casa después de una tarde con tus hijos en el parque, en el juego de pelota o incluso en una sesión de fotos formal solo para cargar tus fotos en la computadora y darte cuenta de que muchas de ellas están borrosas, borrosas o simplemente desenfocadas. Es un problema que ha afectado a los fotógrafos durante años. Si bien las nuevas cámaras ofrecen todo tipo de funciones, como el seguimiento de enfoque 3D y la detección de rostros en tiempo real, para asegurarse de obtener las mejores fotos nítidas, el hecho es que las imágenes desenfocadas siguen siendo un problema para casi todas las personas con un cámara.
Es una realidad desafortunada la forma en que las cámaras funcionan con la luz entrante, y hasta que todos estemos filmando con cámaras de campo de luz estilo Lytro, todos vamos a tener una o dos imágenes desenfocadas ocasionalmente. Afortunadamente, hay algunas cosas relativamente simples que puede hacer para asegurarse de que sus imágenes sean lo más nítidas posible.
Utilice una velocidad de obturación rápida
El mundo que te rodea está en constante movimiento, y tener una cámara significa que estás equipado para congelar ese movimiento en un solo cuadro. Dependiendo de lo que esté fotografiando, el resultado a veces puede ser un desastre borroso, que a menudo es el resultado de una velocidad de obturación que es simplemente demasiado lenta. Hay una vieja sabiduría convencional que dice que la velocidad de obturación mínima necesaria para obtener una imagen nítida de un sujeto estático es 1/distancia focal. Entonces, si está disparando con una lente de 50 mm, necesita una velocidad de obturación de 1/50 de segundo.
Nota:debido al sensor recortado en cámaras como la serie Canon Rebel o las Nikon de gama baja, la fórmula se convierte en 1/(longitud focal de 1,5x), por lo que necesitaría una velocidad de obturación mínima de 1/75 segundos.
Esto puede sonar rápido, pero en realidad no lo es, especialmente si está disparando en condiciones de poca luz o con una pequeña apertura en su lente. Empeora aún más cuando el sujeto se mueve, en cuyo caso necesita mucho velocidad de obturación más rápida! Esta es la razón por la que muchas imágenes de teléfonos móviles se ven borrosas, ya que para permitir que entre suficiente luz para obtener una foto, a menudo usan velocidades de obturación más lentas.
Esta ardilla nerviosa se movía por todos lados, así que disparé con una velocidad de 1/180 segundos para obtener una imagen nítida.
Configuración adecuada
La solución es usar una velocidad de obturación más rápida, lo que puede sonar bastante obvio, pero no siempre funciona a menos que tengas la cámara configurada correctamente. Si dispara en Automático, es posible que su cámara no sepa que desea utilizar una velocidad de obturación rápida. Por lo tanto, disparar en Programa o Prioridad de obturador es una buena manera de controlar la velocidad del obturador para que sea tan rápido como desee.
También puede utilizar configuraciones ISO más altas como 1600 o 3200, que se ven bien en la mayoría de las cámaras modernas si necesita un obturador rápido y no hay mucha luz. La mayoría de los fotógrafos tomarían una foto ligeramente granulada (con ruido) que a menudo se puede arreglar con un software como Lightroom o Photoshop en lugar de una foto borrosa que generalmente no ser arreglado Si descubre que constantemente obtiene imágenes borrosas de sus sujetos, intente aumentar la velocidad de obturación y es posible que se sorprenda con el resultado.
Utilice una apertura más pequeña
La lente de su cámara está diseñada para captar la luz entrante y enfocarla para que pueda tomar una fotografía. La cantidad de luz que deja entrar depende en gran medida del tamaño de la abertura física de la lente. Una abertura más grande deja pasar más luz que una abertura más pequeña, de la misma manera que un agujero más grande en el fondo de un balde deja escapar más agua que un agujero más pequeño. Las aperturas más amplias te permiten usar velocidades de obturación más rápidas y también te ayudan a lograr el tipo de hermosos fondos desenfocados, llamados bokeh, que son comunes en la fotografía de retratos, vida silvestre o incluso deportes.
Aunque mi lente de 85 mm tiene una apertura máxima de f/1.8, tomé esta foto con f/2.8 porque quería una mayor profundidad de campo para asegurarme de que los tres sujetos estuvieran enfocados.
Profundidad de campo
Una compensación que entra en juego cuando se usan aperturas amplias es que la profundidad de campo es mucho menor. Eso significa que tiene una sección muy estrecha de la imagen que en realidad estará enfocada o nítida. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, esto puede ser bueno e incluso bastante deseable. Pero en muchas situaciones, una profundidad de campo reducida puede generar más dolores de cabeza y frustraciones de lo que vale la pena.
Disparar con una apertura amplia puede dar como resultado una profundidad de campo tan estrecha que la nariz de una persona podría estar enfocada pero su ojo no. Una de las mejores soluciones es simplemente usar una apertura más pequeña. La desventaja de usar aperturas más pequeñas como f/2.8, f/4, etc., es que el fondo no será tan borroso y necesitará una velocidad de obturación más larga, pero si su iluminación es buena, esto último no importará. . Y en cuanto a lo primero, me gusta errar por el lado de la precaución e ir con una técnica que me dará una mayor probabilidad de tener mi sujeto nítido y enfocado, incluso si eso significa un fondo ligeramente menos borroso.
Usar puntos de enfoque de tipo cruzado
Casi todas las cámaras de lentes intercambiables tienen uno o más puntos de enfoque de tipo cruzado. Eso significa que miran a lo largo de los ejes horizontal y vertical para asegurarse de que las cosas estén nítidas antes de tomar una fotografía. Estos puntos son los pequeños puntos o cuadrados que ves cuando miras a través del visor de tu cámara. Los que son de tipo cruzado suelen ser un poco más rápidos y le brindan mejores resultados que sus contrapartes de un solo eje. Por supuesto, necesitará saber cuáles de los puntos de su cámara en particular son de tipo cruzado, pero una búsqueda rápida en línea de su modelo de cámara y "puntos de enfoque de tipo cruzado" generalmente le darán la información que necesita.
Los puntos de enfoque centrales de mi D750 son todos de tipo cruz, por lo que me gusta usarlos siempre que sea posible para asegurarme de obtener la máxima nitidez.
Los puntos de enfoque de tipo cruz suelen estar limitados a una determinada parte del visor. Esto puede presentar un pequeño problema ya que los puntos de enfoque de tipo normal son los que se usan comúnmente para bloquear el enfoque en objetos a lo largo de los bordes exteriores. Una solución que me gusta usar para estas situaciones es la técnica de enfoque y recomposición. Utilizo un punto de enfoque de tipo cruz, a menudo el que está justo en el centro, para bloquear el enfoque y luego recomponer mi toma para encuadrarla como quiero. Esto no siempre funciona cuando se dispara de par en par, ya que incluso el movimiento más pequeño puede afectar la toma cuando la profundidad de campo es muy pequeña. Pero como mencioné anteriormente, si desea capturar imágenes nítidas, probablemente deba reducir un poco la apertura de todos modos.
La nitidez es fundamental cuando se toman fotografías macro, por lo que utilicé una apertura pequeña (f/8) y puntos de enfoque de tipo cruz para asegurarme de que las puntas de los pétalos en el tulipán de primer plano estuvieran nítidas.
Use un trípode y Live View y acérquese al 100 %
Si eres como yo, pasas el 99% de tu tiempo mirando a través del visor de tu cámara en lugar de usar la función Live View (donde usas la pantalla LCD en la parte posterior de tu cámara para componer tu toma). Las DSLR se han diseñado tradicionalmente para que los fotógrafos utilicen el visor óptico, por lo que este método suele ser más rápido y fácil de usar. Pero Live View también tiene algunas características muy buenas dependiendo del tipo de fotos que quieras tomar. Si está haciendo muchas tomas de acción, como eventos deportivos, la función Live View es bastante frustrante. Pero si toma paisajes, productos u otros tipos de imágenes en las que el sujeto permanece relativamente quieto, Live View puede ser una gran ventaja en términos de obtener la imagen más nítida posible.
El uso de Live View me ayudó a obtener este pequeño pato de madera nítido y enfocado.
Usando Live View
El truco para usar Live View para obtener imágenes nítidas es enmarcar su toma con su cámara en una superficie estable como un trípode, luego hacer zoom al 100%, usando los controles de su cámara. Esto le brinda una mirada de primer plano a su imagen, y luego puede usar el enfoque automático o el enfoque manual para asegurarse de que todo esté perfectamente nítido.
Si bien los puntos de enfoque automático en el visor hacen un buen trabajo, este tipo de ampliación del 100 % te muestra con precisión qué tan enfocada estará su imagen y lo ayuda a obtener imágenes con píxeles perfectos. Los fotógrafos de paisajes (y macro) a menudo usan esta técnica, combinada con aperturas pequeñas para una gran profundidad de campo, para obtener imágenes mucho más nítidas que de otra manera. Es un consejo que recomiendo encarecidamente que pruebe, especialmente si no suele disparar en Live View.
Quería obtener esta exposición de 30 segundos lo más nítida posible. Así que primero usé Live View y acerqué el zoom al 100 % para comprobar que el follaje estaba enfocado.
Consejo adicional:utilice Focus-Peaking en cámaras sin espejo
La mayoría de los elementos de este artículo están orientados a las cámaras DSLR tradicionales, pero si usa una cámara sin espejo, probablemente tenga una herramienta útil que le dé una ventaja sobre sus contrapartes de cámara de estilo tradicional.
Focus-Peaking es una forma en que su cámara le muestra con precisión lo que está nítido mientras enfoca su lente. Muchas, pero no todas, las cámaras sin espejo tienen esta capacidad y es una manera fantástica de asegurarse de que todo lo que debe estar enfocado correctamente. Con Focus-Peaking habilitado, al girar el anillo de enfoque de la lente, verá una franja de puntos (generalmente rojos o verdes) que se desplazan por el visor. Estos puntos indican los puntos que están perfectamente enfocados, y cuando vea un contorno de puntos alrededor de la parte de la imagen que desea enfocar, puede tomar una foto y estar seguro de que se mostrará exactamente como lo imaginó.
Incluso puede usar Focus-Peaking junto con el enfoque automático, por lo que es otra herramienta en su repertorio para ayudarlo a asegurarse de que está tomando las mejores fotografías posibles.
Los bordes de las hojas están delineados en rojo por Focus-Peaking, lo que indica que estarán enfocados. Imagen de Bautsch (Trabajo propio) [CC0], a través de Wikimedia Commons
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