La técnica de filmar escenas nocturnas al aire libre a plena luz del día existe desde los primeros días del cine. Comúnmente se le llama Día por Noche (DFN), y puedes verlo en películas como Qué maravilloso es vivir, El planeta de los simios y mandíbulas; documentales como La creación del universo; y, por supuesto, la película francesa, Day for Night . A veces, el efecto es obvio; en otros, no lo es.
Pero las videocámaras actuales pueden grabar con muy poca luz. Aquellos con capacidades de infrarrojos pueden incluso hacer que algunos sujetos sean visibles en total oscuridad. Entonces, ¿por qué querrías fingir fotografiando de día para simular el aspecto de la noche?
Lea el artículo Night Light:Cómo convertir la luz del día en la oscuridad de la noche.
Ver la transcripciónAh, un paseo por el bosque a la luz de la luna. Es algo bueno. Y si eres un director de fotografía que también sufre de insomnio, este es solo el nirvana, pero para el resto de los que nos gusta trabajar durante el día, este es tu tutorial. Te vamos a contar cómo convertir el día en noche, comúnmente llamado día por noche. Nos vamos a centrar en dos aspectos; uno, hacer todo en la cámara y ver cómo sale, el otro, filmar como lo haríamos normalmente y posprocesar todo en el software, y luego compararemos los dos.
Un último punto, también se trata de vender el tiro. Obviamente, no me vestiría de esta manera a la mitad del día, y aquí en el norte de California, estamos en medio de una ola de calor, como se verá. Así que en la próxima escena, me estoy cambiando de ropa. Bien, esto se siente mucho mejor. Estoy parado aquí frente a la madre de todos los objetivos de balance de blancos. Aquí tengo varios objetos comunes diferentes que usaremos para equilibrar los blancos y obtener ese azul que buscamos para simular la noche.
Ahora, vamos a comenzar con solo una tarjeta de balance de blancos estándar, eso es en lo que hice el balance de blancos para obtener esto aquí. Vamos a pasar a algo un poco blanquecino. Este es un archivo de carpeta estándar. Esto es un gel, tal como puede ver, lo acabo de pegar aquí con algo de blanco, una carpeta manila o un sobre manila, un gel naranja de temperatura de color, una tabla de colores, esto le mostrará lo que estamos haciendo. para hacer más tarde en la posproducción para comprimir algunos de nuestros aspectos más destacados y, finalmente, una carpeta amarilla plegable o colgante. Todos estos nos darán temperaturas de color ligeramente diferentes que podemos usar para nuestro beneficio, ya sea que deseemos un azul muy, muy profundo o solo un azul leve.
Entonces, lo que voy a hacer, voy a acercarme a cada uno de estos balances de blancos, bajar aquí, tomar una foto rápida de la tabla de colores y luego alejarme un poco para que podamos ver un poco más de el medio ambiente para mostrar un poco el efecto. Así que vamos a ver a quién le funciona esto. Ahora, voy a traer esto a Premier Pro CS3 para poder mostrarles tanto la diferencia aparente como la diferencia real entre los diversos balances de color que vamos a hacer, y voy a usar un monitor de referencia que He habilitado con el alcance del desfile RGB aquí.
Ahora, por supuesto, esto siempre se reduce a una llamada subjetiva, pero si está tratando de repetir un proceso, es importante, al menos saber dónde se encuentra para poder volver a él. Ahora, mientras realizo el balance de blancos en cada uno de estos, les diré lo que me muestra el visor como la temperatura del color, ya que se ajusta a los grados en Kelvin. Cuanto mayor sea el número, más fría será la temperatura de la fuente de luz, pero lo que vamos a hacer con el balance de blancos en estos objetivos cálidos es engañar a la cámara para que piense que la fuente de luz es más cálida de lo que realmente es. El resultado será una toma que se vuelve cada vez más azul a medida que avanzamos en los gráficos aquí.
Ahora, comencemos con un gráfico neutral y este gráfico de aquí fue balanceado en 6,000 grados Kelvin y el balance de blancos es bueno y uniforme, como puede ver por las representaciones de rojo, verde y azul aquí en el desfile RGB. Así es como se ve un balance de color normal. Muy bien, sigamos adelante y comencemos haciendo zoom en la primera carpeta. Ahora, la temperatura de color comenzó en 6.000 grados Kelvin y veamos qué nos da esta carpeta. Y es de 5.200 grados Kelvin. Salgamos un poco y entremos en el gráfico y veremos, tengo que detenerlo aquí solo por un momento porque de esa manera podemos ver cómo se ve realmente el gráfico. Ahora puede comenzar a ver un poco de una escalera aquí, por lo que el azul es más prominente. Muy bien, alejémonos y echemos un vistazo al entorno general. Sabes, si estuvieras mirando esto, probablemente dirías, sí, está bien. Realmente no verías una gran diferencia.
Así que sigamos adelante y acerquémonos al gel de pajilla. Ahora el gel de paja, cuando se equilibra llega a 3.700 grados Kelvin, y entrando en el gráfico, sigamos adelante y detengámoslo ahí. Una vez más, solo un poco más, para que podamos ver que estamos empezando a volvernos más azules, pero tenemos una buena distribución uniforme donde el azul se vuelve más evidente. Ahora, avancemos, alejemos y echemos un vistazo al entorno. Sí, ahora estamos empezando a ver un poco más de azul, ciertamente aquí en estas rocas grises neutras, ya que están empezando a mostrar un tinte azul.
Muy bien, entremos en el sobre y veamos qué nos da ese saldo. Estamos equilibrados allí a 3.400 grados Kelvin, y entremos y echemos un vistazo de nuevo al gráfico y veamos qué tan diferente estamos viendo aquí. Haremos una pausa en eso, y de nuevo, cada uno de estos, como pueden ver, cada uno de ellos gradualmente más bajo, por lo que el rojo es mucho más bajo de lo que solía ser en una distribución uniforme general. Y avancemos y alejemos rápidamente el entorno general. Sí, ahora estamos empezando a ver que el azul realmente está empezando a colorear todos los diferentes valores, tanto los oscuros aquí, las luces relativas y ciertamente los verdes están empezando a cambiar hacia el azul.
Muy bien, acerquémonos al gel naranja de temperatura de color, veamos qué sucede allí. Y tenemos una temperatura de color de 3000 grados Kelvin, mucho más azul, como pueden ver. Avancemos y hagamos una pausa, incluso más abajo. Así que pueden ver, aquí tenemos un proceso que va en una dirección. Ahora, mirando el entorno. Nuevamente, ciertamente más azul, y ese puede ser el efecto que queremos, y realmente no lo sabremos hasta que probemos el último. Así que entremos en la carpeta, y la carpeta nos da cuando estamos en equilibrio sobre ella, 3000 grados Kelvin.
Ahora, lo que es interesante acerca de la carpeta, como verá, hagamos una pausa por un momento, miremos lo que sucedió aquí, aunque parece evidente que solo tendríamos una apariencia más genial en general, veamos cuánta contribución roja hay. a esto. Así que está claro que realmente importa qué tipo de objetivos de balance de blancos uses. Intenta quedarte con los tonos naranjas. Si cambia hacia el amarillo, obtendrá mucho más de la contribución roja y, en consecuencia, saquemos un poco aquí, tendremos mucho más magenta en nuestro aspecto. Vea cómo estas rocas grises neutras ahora se ven bastante magenta, no azul. Entonces, de nuevo, realmente hace una diferencia qué tipo de objetivo usas.
Ahora, armemos todo el efecto en la cámara rápidamente. Vamos a bajar a la temperatura de color del gel naranja y voy a obtener un poco de ese sol aquí, por lo que incluso debería hacer que todo esto sea más fresco. Sí, obtuve 2300 Kelvin, y voy a pasar a la tabla de colores y voy a usar esto para mi valor de exposición. En este momento, mi iris está en automático, cambiaré a manual y lo detendré dos paradas. Ahora estoy en F8, voy a ir a F11 y F16, así que debería estar en el estadio. Salgamos y veamos cómo se ve eso. Sí, todo es agradable y oscuro, de hecho, tal vez solo un toque, lo traeré de regreso a la mitad, un poco más, ahí vamos.
Ahora, echemos un vistazo y veamos cómo se ve cuando tenemos talento en la escena. Entonces, la idea es asegurarte de que tu talento tenga un poco de sol, porque cuando reduzcas todo lo demás en el valor de exposición, tu rostro estará tan oscuro que será irreconocible, y todo esto es un falso, por lo que solo estamos tratando de que sea al menos uno que la gente pueda ver. Así es como lo haces, obtienes una mancha de sol en tu talento, balance de color en tu temperatura de color naranja o algo similar, y todo se hace en la cámara.
Ahora, comparemos eso sin que parezca en el software si tuviéramos que disparar normalmente. Voy a usar el video de nuestra apertura como esta muestra. Filmé esto como lo haría con cualquier otra escena diurna filmada por la tarde. La clave aquí, como lo fue en el efecto de día para la noche en la cámara, es obtener suficiente luz directa o reflejada en el sujeto para que cuando oscurezca la exposición general, todavía tenga un sujeto reconocible.
Ahora, estamos en un área muy boscosa, por lo que plantea algunos desafíos únicos, incluso para encontrar luz para reflejar, pero pudimos encontrar un parche para reflejarlo en mi cara, como puede ver aquí. Lo único que hice ligeramente diferente de una exposición estándar es que expuse la parte más clara de la escena. Normalmente, podría dejar que algunos de esos estallidos, pero en este caso, había algunas hojas en el fondo aquí, y como pueden ver, la luz del borde aquí en mi cabello y hombro habría delatado si hubiera dejado esos reventón. En otras palabras, realmente no has visto una toma durante la noche que apague tus reflejos, por lo que no querrás hacerlo aquí. Entonces, la exposición, tal vez sea solo medio punto menos de lo que normalmente sería, pero por lo demás, es una exposición normal.
Así que vamos a hacer los mismos dos ajustes que hicimos en la cámara, agregar algo de azul y reducir la exposición, pero como verás, tenemos mucho más control con este método. En el proceso, también verás cómo se reduce la saturación. Entonces, comencemos con obtener nuestro azul primero. Así que bajaré y encontraré tinte, ahí vamos, y lo arrastraré a nuestra línea de tiempo. Ahora, hay muchas formas diferentes de obtener este efecto. La razón por la que me gusta el tinte, la número uno es que es muy fácil, y la número dos, tenemos la capacidad de controlar la cantidad, no todos los efectos te permiten hacer eso, por lo que esta es una manera muy fácil de obtener una evaluación rápida de si o no funciona algo.
Entonces, voy a elegir un azul, seamos consistentes, llamemos 220 en el tono y solo diré por ahí. Así que esto va a ser, los negros van a ser de ese color azul. No hay muchos cambios, pero como verán en un momento, mientras mapeamos los blancos en el mismo grado, hacemos 220, vamos, allá vamos. Y veamos, dale un valor ahí mismo. Como puede ver, esto es solo una mirada y haremos algunos ajustes más tarde.
Muy bien, aquí tenemos un bonito tono uniforme. Ahora, la cantidad es del 100 por ciento, por lo que esto es esencialmente solo un tinte. Realmente eliminé toda la información de color al permitir que esta cantidad sea 100. Ahora, si leíste el artículo recientemente en Videomaker, hablamos sobre cómo los bastones y los conos perciben la oscuridad y el color en la oscuridad, así que no voy a repase todo eso de nuevo, pero verá algo de información de color, pero no mucha. Así que voy a bajar esto a, oh, 76, 77, bueno, subamos un poco más. Así que todavía puedes ver que hay alguna diferencia de color en mi cara. Aquí hay un valor general de azul, y eso es justo lo que estamos buscando.
Muy bien, pasemos a ajustar la exposición. Las curvas RGB son mis favoritas para este. Nuevamente, hay varias maneras diferentes de hacer esto, pero las curvas son rápidas e indoloras. Reduzcamos el tinte, abramos las curvas. Ahora, como puede ver, tenemos un maestro y uno para cada uno de los canales de colores primarios. El maestro, obviamente, los controla, como dice, a todos. Voy a reducir eso a alrededor del 50 por ciento. Ahora, como puede ver aquí, estamos reduciendo la exposición general, y lo único que vamos a tener control aquí que no teníamos en el efecto en la cámara es la capacidad de evitar que nuestros negros se aplasten, y eso es importante si desea ver alguna información en toda el área de la imagen. Ahora, si no te importa, entonces el efecto en la cámara, aplastar los negros está bien.
Ahora, tenemos una línea muy lineal aquí en el maestro, así que no hemos hecho mucho con el contraste. Modifiquémoslo un poco. Vamos a aumentar el contraste en los negros y aumentarlo un poco en las mismas luces, pero reduciéndolo en los tonos medios, para que realmente veamos alguna información. Así que aquí a la izquierda, voy a llevar eso a la derecha solo un poco para aumentar esa curva solo un cabello. Va a hacer un poco de aplastamiento de los negros. Como puede ver aquí, hay un poco de aplastamiento, pero no es tan malo, tal vez me excedí, así que traigamos de vuelta a la izquierda solo un poco, ahí vamos. Y pueden ver que no se están aplastando demasiado allí, probablemente dos puntos en el área de algún lugar por aquí y en el fondo, pero no es mucho del área de la imagen, por lo que funciona bastante bien. Y luego aquí lo hemos aumentado.
Ahora, voy a bajar un poco el rojo y voy a subir un poco el azul. Dejemos el green en paz porque es realmente mejor operar solo con dos de estos, el green normalmente se mantiene estático. Así que ahí vamos. Tenemos algo que creo que es bastante creíble, pero, por supuesto, siempre depende de ti.
Ahora, una última cosa, si tiñó debajo del RGB cuando lo movemos, puede ver que hay una diferencia real, vea, tenemos un poco más descolorido aquí, por lo que el orden de sus efectos realmente lo hace. Hacer la diferencia. Tenemos un buen valor allí. Este es probablemente un día muy creíble para una toma nocturna.
Finalmente, comparemos la toma en la cámara con la realizada en el software. Ahora, por supuesto, estas son dos escenas diferentes, pero creo que lo más importante que se debe señalar aquí es que conservamos muchos más detalles en los negros en la que hicimos solo en el software. Está bastante claro que esta imagen aquí, como puede ver los negros triturados a lo largo de la parte inferior en la cámara en comparación con la que hicimos todo en el software, puede ver, todavía tenemos algo de espacio en la parte inferior a diferencia del espacio libre donde podrían ir nuestros negros. Ahora, podríamos incluso hacer esto más oscuro y aplastar solo unos pocos negros y aún tener algunos detalles. Todavía podemos ver la textura en el mechón y demás, mientras que aquí, realmente perdemos la mayor parte de esa información. Ahora, estas son dos técnicas diferentes y pueden ser muy, muy aplicables, dependiendo del estilo que estés buscando.
Otra área de prueba, puedo comparar los dos gráficos. Este es el gráfico expuesto normalmente, este es el gráfico expuesto durante el día para la noche después de que ya redujimos la exposición. Ahora, para que esta sea una comparación justa, tomaré los efectos idénticos que pusimos en esta escena, solo tomando el tinte y el RGB, copiándolos, y luego los pegaré directamente en este cuadro que fue expuesto. al mismo ritmo normal. Entonces, como podemos ver, todavía tenemos una buena gradación, no estamos aplastando muchos negros, mientras que aquí, aunque nuevamente el encuadre no es idéntico, ciertamente podemos comparar valores similares aquí con eso, y realmente no hay comparación. De nuevo, dependiendo del estilo que estés buscando, cualquiera de estas técnicas puede ser valiosa para ti.
Bueno, espero que hayas disfrutado este tutorial y buena suerte para convertir el día en noche.
[Fin del audio]