A veces, las cosas simplemente no funcionan, cometes errores en las fotos y la imagen resultante es DOA:muerto al llegar. ¿Qué salió mal? Tomando prestada la terminología del mundo de la ciencia forense, determinar la "causa de la muerte" podría requerir una "autopsia fotográfica". Una sesión que utiliza herramientas de investigación y técnicas de procedimiento puede revelar los factores fatales involucrados. Esperaría aprender cómo prevenir tales errores fotográficos en el futuro. A veces también puede descubrir que la imagen puede no estar muerta después de todo, sino solo herida con la oportunidad de recuperarla.
¿Qué errores fotográficos mataron tu foto? Aprenda algunas técnicas forenses fotográficas para descubrir qué sucedió.
Espero que no encuentre mi uso de estos términos demasiado morboso. Utilizo estas analogías porque se prestan bien a los métodos para descubrir qué puede haber fallado en su imagen.
En las investigaciones criminales, es un patólogo forense quien realizaría una autopsia. Usando conocimientos, capacitación y habilidades médicas, esperan obtener información que pueda ayudar a los investigadores criminales y, en última instancia, proporcionar pruebas para que un jurado pueda emitir un veredicto.
Entonces, aprendamos algunas herramientas y técnicas para resolver el crimen de una mala foto.
Examen físico
Haces una toma, chimpneas tu imagen en la pantalla LCD y ¡listo! Ves que lo arruinaste. La foto es mala.
Otras veces, no descubre que ha cometido errores serios en las fotografías hasta que ve sus imágenes en una sesión de edición. Es por eso que hicieron el botón Eliminar, ¿verdad? Solo haz que esos errores desaparezcan.
Pero espera…
¿Tomarse un tiempo para investigar la "causa de la muerte" podría enseñarle algo?
No entender y aprender de tus errores es una forma segura de repetirlos. Aprender a no cometer errores en las fotografías es la clave para convertirse en un mejor fotógrafo.
No se apresure a presionar el botón Eliminar. Saber lo que pasó puede enseñarte mucho.
Entonces, como lo haría un patólogo forense, tómese un tiempo para observar a la "víctima". ¿Que ves? ¿Hay algo que no se ve bien? ¿Qué te muestra un examen visual de tu mala foto? Lo más probable es que las malas fotos tengan una de estas cosas, o a veces ambas, incorrectas:
- La foto está mal expuesta
- La foto no está nítida donde quieres que esté
Exploremos esas dos cosas un poco más.
Mala exposición
¿Cómo definimos “mala exposición”? Una forma es el simple examen visual.
¿Los tonos de la foto se representan de tal manera que podemos ver algunos detalles tanto en las partes más brillantes como en las más oscuras de la imagen? ¿Están los reflejos "apagados" sin detalles o las sombras "bloqueadas" también sin detalles? ¿La imagen se “siente” demasiado oscura o demasiado clara? ¿Está renderizado como quieres que luzca?
La "forma forense" más científica de determinar si una imagen está expuesta correctamente es aprender a usar un histograma.
No pasaré tiempo discutiendo los detalles finos de esta herramienta, ya que hay muchos buenos artículos aquí sobre DPS que hacen eso. Brevemente, un histograma es un gráfico de barras de los 256 tonos de luminancia (brillo), en su foto, desde negro total a la izquierda (RGB 0,0,0), hasta blanco total a la derecha (RGB 255,255,255).
La foto resaltada está subexpuesta. El examen visual te lo dice y el histograma lo confirma.
Tomando prestada una analogía con el fútbol, una imagen que está “entre los postes de la portería”, es decir, que no está aplastada contra ninguno de los lados del histograma, es una imagen completamente editable. Si bien eso puede no significar que se haya "expuesto correctamente" en la cámara (todavía podría ser demasiado claro u oscuro y necesitar edición), tanto los oscuros como los claros tienen detalles que puede recuperar.
La advertencia aquí es que disparó en modo Raw. Ajustar la exposición en la edición, resaltar los oscuros, disminuir las luces, redistribuir los tonos funciona bastante bien con una imagen RAW. Un JPG... no tanto.
Los extremos del rango dinámico, desde las sombras profundas hasta la luz del sol, hacen que esta sea una foto difícil de exponer correctamente. Puede utilizar los indicadores de recorte de sombras y luces en Lightroom para ver qué se ha recortado. Las áreas azules son totalmente negras (0,0,0) y las áreas rojas son totalmente blancas (255,255,255). No se pueden recuperar detalles en estos lugares.
Examen interno:aprender a usar datos EXIF
Para comprender realmente los factores que crearon una exposición y por qué podría no haber resultado como esperábamos, tendremos que ir más allá con nuestra "autopsia fotográfica" y entrar.
Como probablemente sepa, tres factores controlan la exposición:apertura, velocidad de obturación e ISO.
En la época del cine, los fotógrafos tenían que tomar notas escritas si querían recordar los ajustes de exposición de una imagen. Con las cámaras digitales, puede encontrar esa información almacenada en el archivo de imagen usando lo que se llama EXIF (EX yo variable mago F archivo) datos.
Ver datos EXIF
La cámara escribe los datos EXIF. Contiene una gran cantidad de información sobre la imagen; la fecha y la hora en que tomó la imagen, la marca y el modelo de la cámara, la lente utilizada, si usó un flash, todo tipo de datos de exposición y si la cámara tiene capacidades de GPS, el lugar específico donde tomó su foto.
También llamados "metadatos", piense en esta información como notas extensas sobre la foto.
Si está tratando de entender por qué su imagen no se expone como debería, la capacidad de ver la configuración de exposición, específicamente Apertura, Velocidad de obturación e ISO, puede ser muy útil.
Si su cámara registra las coordenadas GPS en el archivo EXIF (una ventaja para los teléfonos celulares, la mayoría lo hace), puede usar Lightroom para encontrar el lugar específico en un mapa donde se tomó la foto. Quiero volver de nuevo a este gran bosque de álamos en las montañas Sawtooth de Idaho... fue espectacular en otoño.
Entonces, ¿cómo ves esta información?
La mayoría de los buenos editores de fotos te permiten ver información EXIF. Los medios para invocar este comando y la cantidad de datos que se muestran pueden variar según el programa.
Echemos un vistazo a cómo uno de mis programas favoritos, y sobre el que escribí recientemente, Irfanview muestra información EXIF.
Mirando la foto de abajo (IMG_3845), directamente de la cámara sin editar, visualmente parece que la imagen estaba subexpuesta. Está demasiado oscuro y un vistazo al histograma lo confirma.
Usando Irfanview para mostrar los datos EXIF, estos son solo algunos de los datos registrados (he extraído solo los datos útiles para nuestra discusión).
Puede ver visualmente que esto está subexpuesto. Ahora, ¿qué te dicen los datos EXIF?
Nombre de archivo:IMG_3845.CR2
Hacer – Canon
Modelo:Canon EOS 6D
Tiempo de exposición:1/500 segundos
FNúmero – 4
Programa de exposición:control manual
Valores de velocidad ISO:1600
Modo de medición:puntual
Flash:Flash no disparado
Modelo de lente:EF 24-105 mm f/4L IS USM
Calidad – CRUDO
Modo flash - No disparado
Modo de enfoque:AI Servo
Balance de blancos:tungsteno
Irfanview ofrece resultados de datos EXIF muy completos.
Estos son los datos EXIF de la misma foto que muestra Lightroom.
La misma foto con datos EXIF que muestra Photoshop.
Los tres factores de exposición fueron:Apertura – f/4 | Velocidad de obturación 1/500 | ISO 1600. También vemos que la cámara se configuró en modo manual, el modo de medición en punto y no se usó flash.
Un poco de información sobre la sesión de fotos:las tomé en un recital de baile donde no se permitía el flash. Configuré el ISO en Automático para que se ajustara a medida que variaban las luces del escenario.
Entonces, ¿qué salió mal?
Supongo que la medición puntual le dio demasiada prioridad al atuendo blanco de la bailarina.
Aunque el ISO llegó a 1600, cuando traté de congelar la acción con una velocidad de obturación de 1/500 s, la apertura se abrió a f/4, la más amplia para este objetivo:un Canon 24-105 mm. Eso aún no fue suficiente para exponer correctamente la imagen.
Así que echemos un vistazo a los datos EXIF para una toma mejor expuesta tomada en el mismo evento con iluminación similar.
Esta fue una mejor exposición bajo las mismas condiciones de iluminación. ¿Por qué? Los datos EXIF cuentan la historia.
Nombre de archivo:IMG_3122.CR2
Hacer – Canon
Modelo:Canon EOS 6D
Tiempo de exposición:1/250 segundos
Número F:2,80
Programa de exposición:prioridad de obturador
Valores de velocidad ISO:800
MeteringMode:varios segmentos
Flash:Flash no disparado
Modo de exposición:automático
Balance de blancos - Manual
Valor ISO – Automático
Modo de medición:evaluativo
Balance de blancos:tungsteno
Modelo de lente:EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
Tenga en cuenta que el modo de medición aquí fue Evaluativo. El ISO fue más bajo a 800, pero la velocidad de obturación fue más lenta a 1/250 de segundo. La verdadera diferencia es el f/stop.
Usando una lente más rápida, la Canon 70-200 mm con una apertura máxima de f/2.8, combinada con una velocidad de obturación más lenta, la exposición está más cerca de corregirse sin editar. El modo de medición evaluativa también hizo un mejor trabajo.
La capacidad de ver los datos EXIF más tarde es como revisar sus notas para obtener información sobre lo que funcionó y lo que no.
La belleza es que tu cámara guarda esas notas. Así como un patólogo forense puede usar las herramientas, las pruebas de laboratorio y los métodos analíticos al realizar una autopsia, usted, como fotógrafo que investiga su foto, puede aprender mucho de los datos EXIF.
Me gusta Irfanview por su forma simple de ver información EXIF. Sin embargo, los programas más estándar como Lightroom y Photoshop también pueden ver fácilmente los datos EXIF. Muchos otros programas mostrarán datos EXIF, algunos mostrando más información que otros.
Enfoque
Si su foto está expuesta incorrectamente, es posible que aún pueda hacer que sea aceptable con los ajustes de edición, especialmente si disparó en Raw y no exageró demasiado las luces o las sombras.
Sin embargo, cuando una imagen está desenfocada o borrosa, no hay herramientas para resucitarla.
Entonces, veamos cómo nuestro análisis forense de una imagen puede ayudarnos a comprender qué errores fotográficos cometimos y cómo evitarlos en el futuro.
No hay que adivinar aquí... este está fuera de foco. Puede corregir los errores de exposición, pero los errores de fotos desenfocadas hacen que su imagen DOA.
Fuera de foco vs borrosa
Cuando lo que queremos nítido en una foto no lo es, hay dos posibilidades; la imagen no se enfocó correctamente o la imagen está borrosa. ¿Cuál es la diferencia?
Ser capaz de mirar su imagen y detectar el problema y luego usar más datos EXIF le dirá la historia.
Hay dos razones por las que las cosas pueden no verse nítidas en su imagen:
1. Fuera de foco:la lente no estaba enfocada en el sujeto que deseaba enfocar.
Hay dos subcategorías de esto:
- Nada en la imagen está enfocado, o
- Algunas cosas están enfocadas, pero no lo que querías.
La imagen de la izquierda está totalmente desenfocada, mientras que la imagen de la derecha está enfocada, pero en la parte inferior del encuadre y no en el ciclista. La imagen en el centro es lo que queremos. Usar el enfoque automático de servo continuo fue el boleto para obtener tomas nítidas de estos veloces ciclistas.
Desglosando esos dos, si no se enfoca nada en la imagen, ¿se desactivó el enfoque automático? Si enfocó manualmente, ¿no pudo lograr un enfoque nítido?
Si algunas cosas están enfocadas, pero no lo que querías, ¿dónde tenías tu punto de enfoque? A menudo, los fotógrafos más nuevos no se dan cuenta de que, de forma predeterminada, la mayoría de las cámaras utilizan el punto de enfoque central. Si lo que quería enfocar no estaba en el centro del cuadro, es posible que no esté enfocado.
La barandilla está enfocada, pero ¿es eso lo que se quería? También hay algo en la lente. Hay pocas posibilidades de arreglar esto.
La profundidad de campo también es algo a tener en cuenta. Si el enfoque se desvía demasiado por delante o por detrás del punto en el que la cámara enfocó, es el momento de comprobar la información EXIF para determinar cuál era tu apertura.
Una apertura amplia (como f/2,8 o f/4) producirá una imagen con mucha menos profundidad de campo que una apertura pequeña (como f/16 o 22).
¿Cuál era tu intención?
Comprenda y use su configuración de apertura para administrar la profundidad de campo. Cuando las cosas van mal, comprenda también cómo examinar los datos EXIF para revisar cuál era su configuración.
Esto fue intencionado centrándose en los zapatos de la bailarina del centro. Luego usé una apertura amplia para limitar la profundidad de campo. 1/200 seg. f2.8ISO 800
Ver exactamente dónde enfocó la cámara puede requerir otras herramientas. Muchas cámaras se pueden configurar para resaltar los puntos de enfoque utilizados al ver la imagen en reproducción en la cámara.
Después de la toma, durante la edición, si está utilizando las herramientas de edición proporcionadas por el fabricante (es decir, Digital Photo Professional DPP de Canon o Capture NX-2 de Nikon), el software puede mostrarle qué puntos de enfoque utilizó cuando creó la imagen.
Uso Lightroom y me gusta el complemento Show Focus Points (que está disponible para PC o Mac). Hace un buen trabajo al mostrar los puntos de enfoque utilizados.
Una cosa a tener en cuenta, si usa el "método de enfoque y recomposición" (donde usa el punto de enfoque central para enfocar, mantenga presionado el botón del obturador hasta la mitad, {o use el enfoque del botón de retroceso}, para bloquear el enfocar, recomponer y disparar), la pantalla aún mostrará qué punto de enfoque eligió. En este caso, el del centro.
Una buena práctica es seleccionar intencionalmente su punto de enfoque, no simplemente usar el centro todo el tiempo.
El complemento gratuito Focus Points para Lightroom es una herramienta útil. Nota de la leyenda, esta toma usó la técnica de enfoque y recomposición ya que las flores enfocadas no están directamente debajo del punto central, por lo tanto, el cuadrado rojo y blanco.
2. Una imagen borrosa
Es posible tener un buen enfoque de la lente pero aún así tener un sujeto borroso. Fuera de foco y borroso son cosas diferentes. Hay dos tipos de desenfoque de imagen:
- Desenfoque de movimiento de la cámara
- Desenfoque de movimiento del sujeto
Desenfoque de movimiento de la cámara
A menudo puede detectar esto porque toda la imagen se verá borrosa. Nada de eso estará bien enfocado.
El denominador común en una imagen borrosa es una velocidad de obturación insuficiente. En el caso de la borrosidad del movimiento de la cámara, esto sucede cuando la cámara se sujeta con la mano y la velocidad de obturación es insuficiente para congelar el movimiento (a menudo muy sutil) de la cámara al tomar la foto.
Recuerde, esto no tiene que ser una velocidad de obturación particularmente lenta, especialmente cuando se dispara con teleobjetivos largos. La "regla de la velocidad de obturación recíproca" dice que cuando se dispara sin trípode, la velocidad de obturación mínima para eliminar el movimiento de la cámara debe ser la inversa de la distancia focal. Entonces, por ejemplo, si está disparando con un teleobjetivo largo de 400 mm sin trípode, la velocidad de obturación mínima debe ser de 1/400 segundos o más rápida.
La estabilización de imagen puede ayudar aquí, así que úsala cuando puedas. Simplemente no esperes milagros. Un trípode es siempre la mejor prevención para el movimiento de la cámara y, cuando esté en un trípode, desactive la estabilización de imagen.
Desenfoque de movimiento del sujeto
Las cosas que todavía estaban en la imagen pueden verse nítidas, pero los sujetos en movimiento pueden verse borrosos.
Cuando los sujetos se mueven y tomamos fotos fijas, necesitamos una velocidad de obturación suficiente para congelar la acción si esa es nuestra intención. La velocidad de obturación que podría ser depende de la velocidad del sujeto, la dirección en la que se mueve el sujeto en relación con el ángulo de visión y el tamaño del sujeto en el cuadro.
Un coche de carreras que se mueve perpendicularmente al ángulo de la cámara, digamos de izquierda a derecha, a corta distancia, requerirá una velocidad de obturación más rápida para congelarlo en comparación con el mismo coche a la misma velocidad moviéndose directamente hacia la cámara o alejándose de ella.
La siguiente tabla puede ayudarlo a comprender las velocidades de obturación típicas para congelar objetos en movimiento.
The Amateur Photographer’s Handbook de Aaron Sussman (7a ed., 1965, Thomas Y. Crowell, Nueva York) p. 210. *A=hacia usted, B=movimiento en diagonal, C=movimiento en ángulo recto, como muestran las flechas.
El sujeto está enfocado, pero la velocidad de obturación lenta no fue suficiente para congelar la acción. Esto es desenfoque de movimiento. 1/25 seg. f2.8ISO 1000
A veces queremos un desenfoque creativo con objetos en movimiento. Comprender cómo usar la velocidad de obturación, el movimiento intencional de la cámara (como la panorámica), las técnicas de exposición prolongada y cosas como el flash sincronizado con la segunda cortinilla pueden agregar un aspecto creativo a nuestras imágenes.
Sin embargo, recuerda a nuestro amigo, los datos EXIF, cuando cometas esos errores en las fotos y las cosas no salgan según lo planeado. Practique análisis forense fotográfico para determinar qué mató su foto.
El desenfoque de movimiento deseado combinaba una velocidad de obturación relativamente baja, una panorámica con la acción y una sincronización de segunda cortina con un flash. 1/60 seg. f/5 ISO 400
Higiene de lentes
Miras tus imágenes en edición y ves un gran punto borroso en ellas en el mismo lugar en imágenes secuenciales. La mayor parte de la imagen está enfocada, pero un área puede estar borrosa o mostrar destellos en la lente. Aquí es cuando probablemente harás una palmada en la cara. ¡Arrgh!
¡Tenías una gran mancha en tu lente!
Desafortunadamente, no hay una corrección de edición para esto, no hay advertencia en la cámara de que está sucediendo y los datos EXIF no lo diagnosticarán más tarde.
Sin embargo, si no lo detecta mientras dispara y limpia su lente, puede arruinar muchas tomas. Incluso puede arruinar una sesión completa, cometiendo este error de foto. La prevención es la única respuesta.
Revise periódicamente su lente, especialmente en condiciones ambientales adversas. Asegúrese de que no haya gotas de agua, manchas, suciedad u otra suciedad en la lente. Lleve consigo un paño para lentes y manténgalo limpio.
Sí, la limpieza está al lado de la piedad cuando se trata de la higiene de los lentes.
¡Mantenlo limpio! Una mancha de lente que pasa desapercibida puede arruinar muchas tomas si no la detecta más temprano que tarde.
Fotografiar cascadas en Columbia Gorge de Oregón en un día lluvioso es una receta para gotas de agua en la lente. Si no los atrapa, pueden arruinar su tiro.
ISO y ruido
No hemos discutido la tercera pata del triángulo de exposición:ISO.
En los días de la película, las películas más rápidas de 400 u 800 ISO (llamadas ASA en ese entonces) serían "más granuladas". Hoy tenemos cámaras que pueden disparar a más de 100 000 ISO.
La penalización es que las configuraciones ISO más altas producen lo que llamamos "ruido". Este es el equivalente digital del grano. Entonces, si mira su imagen y ve lo que parece demasiado ruido, como fotógrafo forense, recurra a esa misma herramienta, datos EXIF. Mira qué ISO usaste.
Con la experiencia, aprenderá lo que es tolerable para su cámara en particular. Si usa ISO automático, también puede establecer límites para que la cámara no exceda el máximo que usted establezca.
Puede ser difícil saberlo a partir de esta imagen en línea, pero la foto de la derecha, tomada con ISO 1600, era un poco "ruidosa". La versión "después" de la izquierda es después de un pase con Topaz DeNoise AI... que hizo un buen trabajo y aún retuvo los detalles.
Es importante tener en cuenta que existen herramientas (y están en constante mejora) para reducir el ruido en una foto sin sacrificar demasiada nitidez. El nuevo Topaz DeNoise AI, que utiliza inteligencia artificial, es bastante notable.
Tenga en cuenta que en situaciones de poca luz, donde puede ser una elección entre un ISO más alto y una velocidad de obturación suficiente para congelar la acción/prevenir el desenfoque, mientras que las herramientas de reducción de ruido pueden ayudar a remediar una foto ruidosa, no hay cura para una imagen borrosa. Subir el ISO puede ser el menor de los males.
Foto RCP
Si utiliza herramientas forenses fotográficas como el histograma, los datos EXIF y los programas de edición que pueden ajustar las imágenes mal expuestas, es posible que descubra que la imagen que declaró muerta aún se puede resucitar.
Podría ser hora de un poco de RCP:C P crítico foto R recuperación.
Ver el histograma puede indicarle si aplastó las sombras o apagó las luces. Si no quedan detalles o si aún podrías recuperarlos.
Con las herramientas de advertencia de recorte de luces y sombras en Lightroom, puede comprobarlo. La advertencia de clip de resaltado muestra píxeles completamente blancos en rojo, y la advertencia de clip de sombra muestra píxeles totalmente negros en azul.
Incluso con una imagen mal expuesta, si al activar esas funciones ve poco o nada de rojo o azul, no ha llevado la imagen fuera de los límites editables.
La imagen que salió directamente de la cámara estaba subexpuesta, pero el histograma mostró que era recuperable. Usando algunas técnicas de "CPR" - Critical Photo Recovery, volvió bastante bien. No querrás tener que rescatar imágenes de forma rutinaria con la edición, pero es bueno saber cómo hacerlo cuando sea necesario.
Muchos fotógrafos predican que el objetivo final es "hacerlo bien en la cámara". Estoy de acuerdo en que cuanto más te acerques a este ideal, mejor.
Sin embargo, en el mundo real, las variables de las situaciones de iluminación y las limitaciones del rango dinámico de la cámara pueden hacer que obtener la "exposición perfecta" sea un objetivo difícil de alcanzar.
Parte de ser un buen fotógrafo es ser un buen editor de fotos. Sí, la edición no debería ser rutinariamente una "misión de rescate" en la que estés trabajando constantemente para compensar las malas habilidades con la cámara. Por otro lado, incluso la imagen fuera de cámara más perfecta necesitará algunas habilidades para pulir el archivo Raw de la cámara.
Un buen editor puede usar las habilidades de RCP para recuperar muchas fotos, y cuando la imagen es buena desde el momento en que la cámara la saca de la cámara, llévela de buena a realmente excelente.
Señales de advertencia:triaje fotográfico
Puede aprender mucho revisando sus imágenes deficientes y realizando "autopsias fotográficas" en ellas después de regresar a una sesión de edición. Con suerte, descubrirá qué salió mal y no cometerá esos errores en las fotos en el futuro. Sin embargo, descubrir un problema mientras todavía está disparando es aún mejor.
Hacer una mala imagen le sucede incluso a los mejores fotógrafos. Sin embargo, no descubrir el error rápidamente y tomar una secuencia completa de tomas mal expuestas, desenfocadas o borrosas... eso es un desastre.
Afortunadamente, las cámaras modernas tienen advertencias integradas y funciones de asistencia que, si prestas atención, pueden ayudarte a evitar errores en las fotos. Aquí hay algunos para familiarizarse con:
- Advertencias de sobreexposición – “Blinkies” o “Zebra Stripes” son indicadores de reflejos quemados. Comprenda cómo funcionan y utilícelos.
- Histograma en vivo – Hablamos del valor de un histograma para determinar si su exposición está dentro de los límites. Una de las ventajas de las cámaras sin espejo es que te permitirán ver un histograma en vivo antes de tomar la foto. Poder hacerlo le dirá si necesita hacer ajustes para la exposición. Algunas DSLR permitirán un histograma en vivo en la pantalla LCD con el espejo levantado. En otros, tendrás que conformarte con un histograma en una imagen tomada previamente. Aun así, es una buena idea comprobarlo, especialmente cuando se dispara en situaciones de iluminación difíciles.
- Ayudas de enfoque – Los indicadores como el pico de enfoque, los indicadores de punto de enfoque y el pitido de bloqueo de enfoque pueden ayudarlo a determinar cuándo y dónde se logró el enfoque. Usar Live View en una DSLR y ampliar digitalmente una parte de la imagen (o hacer lo mismo en una cámara sin espejo) puede ayudarlo a obtener un enfoque crítico donde lo desee.
- Advertencia de medición puntual – Muchas cámaras le avisarán si deja la cámara en el modo de medición puntual. La medición puntual puede ser útil en situaciones especiales, pero dejarla encendida cuando no la necesita causará todo tipo de estragos en la exposición.
- Chimpancé – Algunos fotógrafos no estarán de acuerdo, pero creo firmemente en aprovechar la reproducción y revisión de imágenes en su LCD. Es posible que no desee hacer esto después de todas y cada una de las tomas, pero especialmente cuando toma fotografías en condiciones de iluminación difíciles, puede ayudarlo a hacer correcciones si es necesario. Verifique la exposición, el enfoque, las manchas de la lente o cualquier otro "error". Mucho mejor chimpancé, descubrir y ser capaz de remediar un problema en el campo, que regresar y encontrar errores en la foto al editar.
Algunos pueden burlarse, pero soy un gran creyente en "chimpancé" mis tiros. Es mucho mejor descubrir y corregir errores fotográficos en el campo en lugar de esperar hasta encontrarlos en una sesión de edición.
¡Aprender de los muertos, salvar a los heridos y seguir luchando!
Si eres un fotógrafo nuevo, podrías pensar que algún día, después de mucha experiencia, ya no cometerás errores fotográficos. Todos tus tiros serán porteros. Estarán perfectamente expuestos, nítidamente enfocados, tan buenos que nunca necesitarán edición. Quedarán soberbios nada más salir de la cámara.
Aquí hay una verificación de la realidad:eso no sucederá.
Además, si nunca aciertas un mal tiro, lo más probable es que te hayas estancado y no estés probando cosas nuevas.
Por lo tanto, la conclusión de este artículo debería ser que utilizará el método de "autopsia fotográfica" que he descrito para analizar y aprender de los "muertos". Las imágenes irrecuperables que finalmente eliminarás. Aprenderá a determinar qué imágenes puede guardar con técnicas de edición y las herramientas para hacerlo.
Y finalmente, prestarás mucha atención a lo que estás haciendo mientras fotografias, por lo que habrás convertido los fracasos anteriores en lecciones.
Para modificar la cita anterior, recuerda:"No hay errores ni fallas en las fotos, solo lecciones".
¡Siéntete libre de compartir algunos de los grandes errores fotográficos de los que has aprendido en los comentarios!