HDR, o High Dynamic Range, la fotografía se ha convertido en una especie de paria en muchos círculos fotográficos. Algunos fotógrafos continúan usando HDR con gran efecto; algunos continúan (según algunos) abusando de él; y aún otros critican rotundamente a todos y cada uno de los que usan HDR como individuos responsables de la destrucción sistemática de la fotografía como forma de arte.
El HDR tradicional se logra tomando una serie de exposiciones entre paréntesis y luego combinando, o "asignando tonos", esas exposiciones en una sola imagen que tiene un rango dinámico mayor que el que podría tener cualquier exposición por sí sola. Por ejemplo, puede configurar su DSLR para tomar una serie entre paréntesis de 5 imágenes a -2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV y +2 EV. Al combinar esas imágenes en un software HDR como Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine o incluso en el módulo HDR de Photoshop, obtienes una imagen en la que, en teoría, obtienes lo mejor de ambos mundos:las luces no se pierden. Las regiones oscuras y apagadas no son máscaras de negro. Tienes detalle en ambas regiones.
Ese era el objetivo de HDR al principio:proporcionar un rango dinámico más alto que el que pueden capturar las cámaras digitales modernas. Lo mejor de lo mejor de las cámaras digitales en este momento, como la Nikon D800 o algunas cámaras traseras de formato medio, aún no se comparan con el ojo humano en términos del rango dinámico que pueden capturar. Para una gran discusión sobre el rango dinámico y una comparación con las capacidades del ojo humano, consulte este artículo en Cambridge In Colour.
Pero HDR viene con inconvenientes. El principal de ellos es el llamado "HDR Look". Este aspecto se caracteriza por una gran saturación de colores, un fuerte "halo" a lo largo de los bordes de alto contraste (como el horizonte en una toma de paisaje) y una sensación general de irrealidad en la imagen. La foto se vuelve pictórica o “hiperreal”. Algunas personas aman el aspecto. Muchos, sin embargo, están cansados de verlo en blogs y sitios para compartir fotos.
Es importante saber que el "Aspecto HDR" no es un requisito previo del proceso HDR. Es una característica del sobreprocesamiento, de llevar al límite los algoritmos de mapeo de tonos y detalle. Como artistas, los fotógrafos naturalmente hicieron exactamente eso cuando HDR era nuevo y emocionante:empujaron el límite. Pero a medida que pasa el tiempo y el aspecto sobreprocesado se vuelve obsoleto, vale la pena mirar hacia atrás a la intención original de HDR y ver cómo se puede usar sutilmente para producir imágenes sobresalientes que la mayoría de la gente ni siquiera se dará cuenta de que son HDR. En efecto, puede usar HDR para lograr una apariencia similar a la que los fotógrafos han estado usando en capas, exposiciones múltiples enmascaradas para obtener durante años con Photoshop o, yendo más atrás, lo que los filtros de degradado neutro se han usado para crear durante décadas. Simplemente sin las capas digitales ni los filtros físicos.
En este tutorial, usaré la Nikon D800E para mi cámara de ejemplo y el potente y flexible PhotoEngine de Oloneo para el procesamiento, principalmente porque obtuve buenos resultados con esta combinación, incluso con una sola exposición RAW. Pero se pueden aplicar principios similares a casi cualquier cámara digital moderna y paquetes de software como Photomatix y HDR Efex Pro 2 de Nik (sin embargo, para muchas cámaras, el rango dinámico no será tan grande como el de la Nikon D800E; por lo tanto, es posible que aún desee exponer Ponga sus imágenes entre corchetes antes de mapearlas).
La Nikon D800E es una cámara nueva para mí y todavía me estoy acostumbrando a sus muchas funciones y características. Sin embargo, como se señaló anteriormente, una gran ventaja de la cámara es su rango dinámico muy amplio. DXO Labs, un analizador independiente de cámaras y lentes, en realidad enumera a la Nikon D800 como la que tiene el rango dinámico más grande de cualquier cámara que jamás haya probado con 14.4 EV, mayor incluso que el espectacular y espectacularmente costoso respaldo digital de formato medio Phase One IQ180. .
Con el mayor rango dinámico de esta nueva cámara, comencé a experimentar tomando un solo archivo RAW y viendo hasta dónde podía presionarlo. ¿Podría obtener suficiente rango dinámico de un solo RAW de esta nueva cámara? ¿O tendría que continuar con el intervalo de exposición en la mayoría de mis tomas y terminar teniendo que guardar 5 exposiciones para cada foto de alto rango dinámico que quiera tomar?
Descubrí, con la ayuda de Photoengine de Oloneo, que para alrededor del 90% de mis tomas, un solo archivo RAW de la Nikon D800E tiene, de hecho, suficiente rango dinámico para darme el aspecto que quiero, al tiempo que evita el sobreprocesamiento y temido "aspecto HDR". Para ese 10 % restante de mis imágenes, todavía necesitaré un rango de exposición si quiero aprovechar al máximo el rango dinámico de la escena. He encontrado esto principalmente en tomas con mucho cielo vacío y en blanco y un ambiente muy oscuro. , paisaje sombreado debajo, como en el lado este de una montaña, mirando hacia el este, acercándose al atardecer (con el sol detrás de la montaña pero el cielo más allá de la sombra aún muy brillante).
Este es el proceso que estoy usando para el caso del 90 %.
Tengo la D800E configurada para capturar archivos RAW, a 14 bits. Utilizo la configuración de compresión sin pérdidas para ahorrar un poco de espacio en el disco duro y en la tarjeta CF y, dado que es sin pérdidas, no tengo que preocuparme por perder información durante la compresión. Como sin duda escuchará una y otra vez, recomiendo encarecidamente disparar RAW todo el tiempo para los fotógrafos serios, porque simplemente capturan más datos útiles y tienen la capacidad de tomar decisiones críticas en la publicación, en lugar de tener la cámara (o, más bien, los programadores e ingenieros de la cámara) toman esas decisiones por usted.
He tenido más suerte "exponiendo a la izquierda" (subexponiendo o exponiendo el cielo correctamente en una toma de paisaje y dejando el suelo más oscuro) con el proceso que describo a continuación, así que lo tengo en cuenta mientras tomo fotografías. Sin embargo, cada escenario es diferente y requerirá algo de experimentación de su parte.
Una vez que el archivo RAW está en mi computadora en casa, lo abro en PhotoEngine de Oloneo. Este es todavía un programa algo menos conocido que merece un poco más de reconocimiento. Tiene dificultades con Photomatix cuando se trata de la eliminación de fantasmas y la alineación de exposiciones múltiples, pero en este caso, con un archivo RAW, las imágenes fantasma y la alineación no son un problema. Además, Photomatix actualmente no le permite mapear tonos directamente desde un solo RAW de la forma en que Oloneo y Nik's HDR Efex Pro 2 le permiten hacerlo (para mapear tonos de un solo RAW en Photomatix, deberá abrir el RAW en el RAW). editor de su elección, guarde una versión de 0 EV con un ajuste preestablecido guardado como JPEG o TIFF, luego vuelva a abrir el RAW dos veces más y guarde una versión de -2 EV y +2 EV con los mismos ajustes preestablecidos; luego abra esos tres archivos en Photomatix).
Oloneo viene con una serie de ajustes preestablecidos para la configuración. Todo esto está bien, pero recomiendo jugar y crear su propia configuración. Preste especial atención a las dos configuraciones principales:los controles deslizantes Fuerza de TM (mapa de tonos) y Fuerza de detalles. Estas dos configuraciones tendrán un gran impacto en el aspecto "HDR" o "normal" de su toma. He encontrado un punto óptimo aproximado para estos controles deslizantes en 62 para Tone Map Strength y 10 para Detail, pero juego con estos en casi todas las tomas para encontrar la configuración que funciona mejor para una imagen determinada.
Tenga en cuenta que con Oloneo puede obtener fácilmente el "Aspecto HDR" hiperrealista y muy estilizado si eso es lo que busca, tal como puede hacerlo con Photomatix o cualquier otro programa de mapeo de tonos. Pero eso no es lo que busco en este tutorial.
Voy a proporcionar una lista completa de las configuraciones que uso ahora mismo en Oloneo para uno de mis ajustes preestablecidos. Rara vez veo a otros fotógrafos compartiendo escenarios de esta manera (sin hacer que la gente pague por ellos), pero me siento cómodo haciéndolo en este caso porque estoy seguro de que no eres yo; incluso si tuviera una Nikon D800E con la misma lente y estuviera parado a mi lado en el mismo lugar para tomar una foto, y ambos procesáramos usando Oloneo y este ajuste preestablecido, ambos terminaríamos con resultados muy diferentes, porque somos diferentes personas con diferentes instintos fotográficos y prioridades artísticas. En cambio, los estoy entregando con la esperanza de que ayuden a otros aspirantes a fotógrafos. ¡Tal vez algún día puedas enviarme tus nuevos ajustes preestablecidos para que los pruebe!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Ajustes predeterminados:
Mapeador de tonos local avanzado:
- TM Fuerza 62
- Fuerza de detalle 10
- Exposición automática comprobada
- Exposición 0
- Exposición fina 0
- Contraste automático marcado
- Contraste 10
- Tamaño de detalle 124
- Umbral de detalle 75
- Afilar borde 0
- Modo panorámico desmarcado
- Modo HDR natural:pruébalo marcado y sin marcar
Tono dinámico bajo:
- Exposición 0,10
- Brillo 0
- Contraste 33
- Lineal sin procesar sin marcar
- Saturación 93
- Temperatura "Como se disparó" para comenzar
Tono de impresión fotográfica sin marcar
El resto de las cosas avanzadas que puedes modificar por tu cuenta
Una vez más, juego con la configuración imagen por imagen. Pero ciertamente ayuda mucho tener un ajuste preestablecido guardado como línea de base para comenzar. Esencialmente, use el motor de procesamiento en tiempo real que es un gran sello distintivo de Oloneo y modifique hasta que obtenga algo que le guste. Tenga en cuenta que personalmente configuré la nitidez en 0 en Oloneo porque tengo Nik's Sharpener 3.0 y prefiero usarlo, con las capas de Photoshop y las capacidades de enmascaramiento, en cambio, en las salidas JPEG de Oloneo. Eso me da más control y me permite evitar enfocar cosas que no quiero enfocar, como ruido de luminancia o nubes.
¿Cuáles son los inconvenientes del proceso anterior? He notado que la salida tiene un ruido más alto, especialmente en las áreas resaltadas (como el cielo), particularmente cuando se compara con el procesamiento del mismo archivo RAW en algo como Adobe Camera RAW. Por supuesto, no puedo obtener el mismo nivel de rango dinámico del archivo con Camera RAW:cercano, pero no igual, y el contraste y los colores que salen de Camera RAW cuando intento nunca terminan tan vibrantes y convincente como Oloneo.
No soy un ingeniero de software, pero supongo que empujar y tirar tanto del archivo RAW, como lo hace Oloneo para buscar ese rango dinámico, produce artefactos en forma de ruido de realce. Puedo eliminar ese ruido de resaltado en Photoshop con bastante facilidad usando DeNoise de Topaz en una copia de capa (enmascarando las partes más oscuras de la imagen que no tienen ruido para no perder detalles de la imagen), cualquier programa de eliminación de ruido decente ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc.) deberían poder hacer lo mismo. Pero sigue siendo algo que vale la pena tener en cuenta.
El mayor inconveniente sería ese 10% de disparos que no funcionan, como mencioné anteriormente. Si recorta por completo sus reflejos, se recortarán incluso con el procesamiento de Oloneo. Por lo tanto, si se encuentra en un escenario de contraste extremadamente alto, aún querrá poner entre paréntesis sus exposiciones y luego el mapa de tonos como lo hubiera hecho en el pasado. Para determinar dónde está este límite de contraste con su cámara, bueno, solo tendrá que experimentar.
Pero, con suerte, en una gran cantidad de casos, podrá obtener excelentes resultados utilizando un solo archivo RAW con el proceso que detallé anteriormente. Conozca su cámara y experimente hasta dónde puede presionar el rango dinámico en programas como Oloneo PhotoEngine. Es posible que descubra que no necesita poner entre paréntesis sus tomas y perder el tiempo con capas y máscaras o el mapeo de tonos HDR tradicional para obtener el aspecto que desea. Y, en el proceso, ahorrará espacio en la tarjeta SD/CF y reducirá la cantidad de ciclos en el obturador de su cámara, para que pueda tomar más fotos y menos exposiciones.
Como siempre, sal y dispara.