Existen algunos problemas que incluso pueden afectar a lentes de alta calidad si no sabe a qué prestar atención. Angela Nicholson explica los problemas comunes de las lentes y los pasos clave para lograr un rendimiento óptico óptimo
Tendemos a entusiasmarnos mucho con las cámaras y todas las características que ofrecen, pero las lentes que usas en ellas son al menos igual de importantes. Y aunque podemos pasar de una generación de cámaras a otra, nuestros lentes a menudo se quedan con nosotros por más tiempo porque los usamos en cada cámara sucesiva. Eso significa que vale la pena cuidar sus lentes y aprender a sacarles el máximo partido con nuestros mejores consejos. Siga leyendo para descubrir cómo solucionar problemas comunes de lentes...
Cómo solucionar problemas comunes de lentes
Mantenlo limpio
Un poco de polvo en el elemento frontal o posterior de una lente no es un problema importante, pero si se permite que se acumule o si tiene gotas de agua, manchas de huellas dactilares o depósitos más importantes de suciedad, no lo hará. obtenga los mejores resultados:los destellos pueden volverse más problemáticos y el sistema AF puede incluso comenzar a tener problemas. Afortunadamente, se soluciona con facilidad, pero como ocurre con la mayoría de los trabajos de limpieza, es mejor hacerlo con regularidad para que sea un trabajo pequeño en lugar de una tarea importante.
No es difícil limpiar una lente, pero es muy fácil olvidarse de hacerlo, por lo que mi primer consejo es tratar de adquirir el hábito de echar un vistazo rápido a los elementos frontal y posterior de una lente al comienzo de cada sesión. y dándoles una toallita. Si sale todo el día con su cámara, es una buena idea tratar de revisar su lente de vez en cuando porque ha habido muchas ocasiones en las que descubrí que mi lente inicialmente limpia recibió una pizca de polen o una salpicadura de barro de un perro tembloroso.
También debe revisar el elemento posterior de una lente antes de montarla y, si es necesario, darle un golpe rápido con un soplador de bombillas, pasar un cepillo sobre él y limpiarlo con un paño limpio para lentes.
En estos días, casi todos los abrigos o chaquetas que uso, y todos los bolsos para cámaras, tienen un paño para lentes en un bolsillo. De esa manera, nunca me falta un paño de limpieza decente, por lo que no tengo que acordarme de llevar paños conmigo y puedo limpiar mis lentes donde sea que esté sin tener que recurrir a un pañuelo o al borde de mi camiseta. Después de cada sesión, o al final de un día con su cámara, es una buena idea echar un vistazo cuidadoso a su cámara y lentes y limpiarlos. Esto es especialmente importante si ha estado en un entorno polvoriento, en la costa o al aire libre con mal tiempo.
Cortar bengala
El destello puede ser un problema cuando la luz atraviesa la superficie del elemento frontal de una lente y comienza a rebotar en todos los elementos del interior. Es un problema particular con la óptica de gran angular, ya que su campo de visión significa que hay más posibilidades de que la fuente de luz esté en el marco. Si tiene suerte, puede verse bastante atractivo en una imagen, agregando un toque de brillo y creando una sugerencia de sol.
Sin embargo, los destellos también pueden reducir el contraste de sus imágenes, causar problemas para el sistema de enfoque automático e incluso introducir colores y puntos de acceso extraños en sus fotografías. La forma más sencilla de evitar los destellos es colocar un parasol en el extremo del objetivo. Funciona de la misma manera que la visera de su gorra o su mano cuando la levanta para protegerse los ojos. En otras palabras, evita que la iluminación lateral o superior pase por encima del elemento frontal.
Sin embargo, si el sol u otra fuente de luz está en el encuadre, un parasol no puede cortarlo y la única solución es cambiar el ángulo de disparo o mover la luz. A veces, solo se necesita un ligero cambio de posición para poner el sol detrás de una rama y eliminar el problema.
Incluso si no hace sol, vale la pena mantener un parasol puesto cuando se dispara, ya que puede proteger el elemento frontal de los golpes y mantener alejadas las gotas de lluvia, la niebla y el rocío de agua. Ayudará a que tu lente se mantenga en buenas condiciones por más tiempo.
Evitar la difracción
Incluso las mejores lentes son mejores en algunas aperturas que en otras y es útil dedicar algún tiempo a averiguar qué configuración es más nítida. Trate de evitar los ajustes de apertura más pequeños ya que, aunque la profundidad de campo es la más amplia, la difracción puede convertirse en un problema importante. Ese es el suavizado de las imágenes causado por las ondas de luz que se doblan cuando pasan sobre las hojas de apertura. Cuanto más pequeña es la apertura, mayor es la proporción de luz que se dobla, por lo que más significativa es la flexión y el ablandamiento. Significa que incluso el punto de enfoque no se ve tan nítido como en la apertura óptima.
Para encontrar la apertura óptima de una lente, tome una serie de imágenes en cada configuración de apertura y luego verifique los resultados para encontrar qué configuración brinda las imágenes más nítidas. Para hacer esto, móntelo en su cámara en un trípode y ajuste la sensibilidad a ISO 100 o 200 para garantizar la mejor calidad de imagen. Luego enfoca un sujeto plano con muchos detalles y, en el modo de prioridad de apertura, toma una foto en cada configuración de apertura usando un disparador remoto o el disparador automático para evitar sacudidas.
Si está probando una lente de zoom, debe disparar en cada configuración de apertura en cada distancia focal marcada. Comience con la distancia focal más corta y dispare en cada apertura antes de hacer zoom a la siguiente distancia focal marcada y disparar en cada apertura nuevamente. Siga haciendo esto hasta que haya disparado a todas las distancias focales marcadas. En un mundo ideal, dispararía con su lente a un rango de distancias de su sujeto, comenzando con el punto de enfoque más cercano, luego moviéndose a un rango más estándar y luego desde un lugar más lejano.
Alternativamente, solo dispare desde la distancia en la que usa la lente con mayor frecuencia. Con una lente macro, por ejemplo, es probable que esté cerca del punto de enfoque más cercano, mientras que con una lente para retratos de 85 mm, debería estar a unos 3 o 4 m de distancia si la usa para tomas de cabeza y hombros. Si está probando un teleobjetivo largo, querrá estar aún más lejos.
Lidiar con la distorsión curvilínea
La distorsión de barril hace que una escena parezca impresa en un globo que luego se infló, de modo que las líneas que deberían ser rectas se curvan hacia afuera en el medio. Se ve más comúnmente con lentes gran angular que se usan cerca de un sujeto, por lo que una solución simple es alejarse más del sujeto y usar una lente más larga. Por el contrario, la distorsión de cojín hace que las líneas rectas se doblen hacia adentro alrededor del centro; imagina presionar el centro de un cojín.
Se ve más comúnmente con teleobjetivos, pero no tiende a ser tan dramático como la distorsión de barril. En estos días, gracias a los perfiles de corrección de software y en la cámara, la distorsión de barril y de cojín no son tan problemáticas como lo eran antes. Sin embargo, cuando las imágenes aún necesitan un poco de ayuda, un software como DxO Viewpoint 3 es muy útil y fácil de usar.
Hacer frente a verticales convergentes
Si alguna vez ha fotografiado un edificio alto con una lente gran angular y ha inclinado la cámara hacia arriba para incluir el techo, habrá notado que la parte superior del edificio parece mucho más estrecha que la parte inferior. Este fenómeno se conoce como verticales convergentes y ocurre debido a la distorsión de la perspectiva. Usado de manera creativa y deliberada, puede ser una forma útil de agregar dramatismo a una imagen, pero cuando la cámara se inclina un poco hacia arriba, puede hacer que parezca que el edificio se está derrumbando hacia atrás.
Hay dos formas de evitar la convergencia de verticales en la etapa de disparo; la primera es alejarse más del edificio (y usar una lente más larga) para que pueda captar todo el encuadre sin inclinar la cámara hacia arriba. El objetivo aquí es colocar el sensor o la película en la cámara en paralelo con el frente del edificio para que no haya distorsión de la perspectiva. El problema de alejarse más de un sujeto es que puede encontrar más objetos, como postes de luz, personas y tráfico, que se interponen en su camino.
Los fotógrafos de arquitectura profesionales a menudo usan una lente de inclinación y desplazamiento porque les permite pararse cerca de un edificio y usar el ajuste de desplazamiento para corregir las verticales convergentes. Sin embargo, estos lentes son caros, lo que los hace menos populares entre los fotógrafos entusiastas.
Las verticales convergentes también se pueden corregir con relativa rapidez y facilidad en un software de procesamiento posterior a la captura, como Adobe Camera Raw, Photoshop o Lightroom, o DxO Viewpoint 3. Independientemente de cómo decida realizar la corrección, es importante tener en cuenta que es probable que la imagen deben recortarse para eliminar las áreas en blanco resultantes de la corrección.
Eliminar el viñeteado
El viñeteado es ese oscurecimiento de las esquinas que a veces se ve en imágenes tomadas con aperturas amplias, especialmente con lentes gran angular. A veces, esto se puede reducir activando la corrección de viñetas de la cámara; sin embargo, otra opción para reducirlo aún más es cerrar la apertura en uno o dos puntos. Naturalmente, la reducción del tamaño de apertura se produce a expensas de una reducción de la velocidad de obturación (a menos que aumente la configuración de sensibilidad) y un aumento de la profundidad de campo.
La mayoría de los paquetes de edición ofrecen un control de corrección de viñetas, pero generalmente deben usarse con moderación porque el brillo de las esquinas también reduce la saturación del color, lo que significa que termina con esquinas pálidas en lugar de oscuras. PhotoLab 5 de DxO utiliza datos recopilados a partir de análisis de imágenes detallados para combinaciones específicas de cámaras y lentes, por lo que es una buena opción.
Evita las distracciones
Si bien los sistemas AF modernos son confiables, es posible que no funcionen bien si hay objetos delante o detrás del objetivo deseado. Ahí es donde los interruptores limitadores de enfoque que se encuentran en algunos teleobjetivos y lentes macro son útiles porque restringen el rango de distancia dentro del cual enfocará el lente. La Olympus M. Zuiko Digital 300 mm f/2.8 IS Pro, por ejemplo, tiene un interruptor limitador de enfoque que puede restringir el enfoque entre 1,4 m y 4 m, 1,4 m e infinito, o 4 m e infinito.
La última configuración evita que la lente enfoque a menos de 4 m, lo que resulta útil si se dispara a través de la hierba o los arbustos. De manera similar, el Sigma 105 mm F2.8 Macro EX DG OS HSM tiene un interruptor limitador de enfoque con configuraciones marcadas como Completo, 0,45 m-infinito y 0,312-0,45 m. La última opción es útil para primeros planos y macro, ya que evita que la lente enfoque el fondo por error.
Optimización del enfoque automático de DSLR
Debido a que las DSLR usan un sensor de enfoque automático dedicado cuando se usa el visor para componer imágenes, a veces puede haber errores de enfoque causados por discrepancias en las tolerancias de fabricación. Si la alineación del sensor de imágenes y el sensor de enfoque en la cámara está hacia el borde de su tolerancia, y la calibración de la lente está hacia su límite en la misma dirección, puede resultar en que la lente enfoca un poco por detrás o por delante de el tema. No es un problema para las cámaras sin espejo (o DSLR en modo de visualización en vivo) porque el sensor de imágenes se usa para informar al sistema de enfoque automático de la cámara.
Afortunadamente, este desajuste a menudo se puede corregir utilizando el sistema de calibración que se encuentra en la mayoría de las DSLR entusiastas y de gama alta. Además, no produce un cambio global en la respuesta de enfoque, en realidad se hace para lentes individuales. Se puede hacer en casa o en un centro de servicio, pero significa que estarás sin cámara ni lente durante unos días.
El primer paso para calibrar el sistema de enfoque automático de su DSLR es montar la lente con la que tiene el problema y encontrar un sujeto con muchos detalles que pueda fotografiar a unos 45°. Alternativamente, puede comprar un objetivo de calibración dedicado como Datacolor SpyderLensCal por alrededor de £ 53, o buscar en Internet un patrón descargable. Andrew R Lawn hace uno bueno que está disponible de forma gratuita en www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.
Luego, con su cámara montada en un trípode y la apertura más amplia seleccionada para minimizar la profundidad de campo, use el punto de enfoque central para enfocar el punto medio de su sujeto o el objetivo de calibración y tome una fotografía.
Luego, abra la imagen en su computadora y con la imagen al 100% en la pantalla, verifique si el enfoque está delante o detrás del punto de enfoque deseado. Ahora encuentre la opción de calibración en el menú de la cámara (Canon lo llama Microajuste AF mientras que Nikon lo llama Ajuste fino de enfoque automático) y siga los pasos en pantalla, marcando algunos ajustes de enfoque. Una vez hecho esto, vuelva a disparar al objetivo de calibración y verifique la imagen para ver si el enfoque está en el punto correcto. De lo contrario, ajuste el enfoque de nuevo hasta el punto.
Usar modernas herramientas de enfoque manual
Si usa una DSLR en el modo de vista en vivo, o está disparando con una cámara sin espejo, generalmente es posible ampliar parte de la escena para que pueda ver más detalles.
El pico de enfoque es otra herramienta útil que puede ayudarlo obtenga el enfoque justo donde lo desea. Resalta las áreas de mayor contraste (por lo general, las áreas con un enfoque más nítido) y, a medida que gira el anillo de enfoque, verá que las luces se mueven por la escena. Por lo general, puede seleccionar una pequeña selección de colores para el punto culminante de enfoque. El rojo se destaca en la mayoría de las escenas, pero si estuviera fotografiando una rosa roja, probablemente cambiaría a amarillo o blanco.
Eliminar la aberración cromática
La aberración cromática puede ser un problema común y da como resultado franjas de color a lo largo de los bordes de alto contraste en las imágenes. Es causado por la incapacidad de una lente para enfocar diferentes longitudes de onda de luz en el mismo punto. Afortunadamente, los diseños ópticos modernos significan que esto es un problema menor de lo que solía ser, pero es posible que aún vea la extraña franja púrpura o cian en las imágenes de alto contraste.
En la mayoría de los casos, esto se puede solucionar fácilmente con un software de edición de imágenes. En Adobe Camera Raw, por ejemplo, hay una herramienta de Eliminación de halos en la sección Óptica y, por lo general, solo es cuestión de hacer clic en el flequillo de color ofensivo (generalmente es mejor hacerlo al menos con un 100 % de aumento) para que desaparezca mágicamente.
Ponle un alto
Otra forma de ayudar a mantener el enfoque donde lo deseas es usar el botón de parada AF que aparece en algunas lentes. Esto es especialmente útil en el modo AF continuo cuando puede ver que algo va a interponerse entre la cámara y el sujeto, por lo que el sujeto está a punto de desaparecer brevemente de la vista. Al presionar el botón de parada de AF, se desactiva el sistema de enfoque por un momento para que la lente no enfoque el objeto equivocado. Luego, cuando vuelva a tener una vista clara del sujeto, puede soltar el botón para permitir que la lente y la cámara lo mantengan nítido.
Todas las imágenes:Angela Nicholson