Una introducción a Shooting Star Trails de Trevor Williams.
Intentaré explicar aquí cómo capturar estrellas durante una exposición prolongada para que dejen un "rastro" o corriente de luz. De hecho, lo que se registra son estrellas estacionarias y la rotación de la tierra. Las imágenes que se crean tienen una magia única que cautiva a los espectadores.
Mucha gente menciona que su amor por la fotografía proviene de capturar ese momento perfecto en el tiempo. Cuando se dispara de noche, esos "momentos" se vuelven un poco más largos. Cuando la estrella fugaz se arrastra, esos "momentos" se convierten en horas. Capturar esa o dos horas perfectas en el tiempo es lo que hace que los rastros de estrellas fugaces sean tan divertidos para mí. Cuando veo imágenes de rastros de estrellas, me recuerdan que esta gran roca en la que vivimos está girando en el espacio. Para obtener imágenes tan sorprendentes, la técnica es bastante simple.
Necesitará algunas cosas antes de salir a la noche, especialmente una cámara capaz de disparar en modo "bombilla". También necesitará un disparador de cable y una ubicación lejos de las luces de la ciudad. Normalmente busco un lugar con algún interés de primer plano como algunos árboles o edificios antiguos. También debe asegurarse de estar preparado para el medio ambiente y el clima.
Antes de comenzar, le sugiero que se suba a su automóvil y se aleje de la ciudad. La cantidad de estrellas visibles aumentará considerablemente cuanto más te alejes de cualquier ciudad. Hay algunas maneras de hacer rastros de estrellas fugaces. Comenzaremos con los conceptos básicos que no cambian si uno está usando una cámara de película o una cámara digital. Antes de instalar la cámara en el trípode, es una buena idea establecer el enfoque. En la oscuridad, no es fácil lograr que el AF se fije en algo.
Sugiero probar con una de las estrellas más brillantes del cielo y, si eso no funciona, ajuste el enfoque al infinito. Puede parecer lo más obvio desde el principio, pero no todas las lentes son perfectamente precisas. Si logra que su cámara enfoque automáticamente, asegúrese de configurarla en MF o enfoque manual antes de comenzar la exposición o comenzará a buscar nuevamente cuando comience la exposición. Una vez que haya establecido el enfoque, configure la cámara en el trípode y componga la toma.
Trate de no incluir ninguna fuente de luz directa, como farolas, en la toma. Una cosa más en la que pensar es el balance de blancos. Tiendo a fotografiar cielos nocturnos con el balance de blancos ajustado en "tungsteno", lo que da un bonito aspecto azul. Los colores más cálidos tienden a dar al cielo un aspecto sucio. Ahora sugiero hacer una toma de prueba que ayude a componer su toma final. Una exposición de 2-3 minutos con un ISO alto y una apertura amplia es suficiente para poder ver en qué dirección se mueven las estrellas y permitirnos imaginar cómo será la toma final.
Para las opciones de disparo, uno puede optar por hacerlo todo en una sola toma o disparar varias tomas y "apilarlas" después de usar el software de la computadora. Personalmente, encuentro que tomar varias imágenes y apilarlas produce imágenes mucho mejores que las que se hacen en una sola toma. Si va a hacerlo todo de una sola vez, su mayor preocupación debería ser el ruido.
Para evitar el ruido, se podría usar una apertura más estrecha y una velocidad ISO más baja, pero estos ajustes normalmente no captarán muchas estrellas. Si esta es la ruta que vas a tomar, y te sugiero que al menos lo intentes, entonces enfoca y compone la toma. Establezca el valor de tiempo en "bulbo", la apertura al máximo y con un ISO de 200, intente una exposición de 30 minutos con una apertura amplia de 3,5 a 4,0. Si hay demasiado ruido, baje el ISO a 100 y acorte el tiempo de exposición o pruebe con una apertura más estrecha.
Si disparar de esta manera es su única opción, hay algo que puede hacer para aumentar la apariencia de la longitud de las estelas en el encuadre que se verá limitada debido al corto tiempo de exposición. La longitud real de las estelas está determinada únicamente por el tiempo, pero la apariencia de la longitud de la estela está determinada por la distancia focal a la que está disparando. Por ejemplo, las estrellas con una exposición de más de 30 minutos aparecerán mucho más largas en el cuadro a 50 mm que a 10 mm. Si encuentra que está limitado a un tiempo de exposición más corto debido al ruido o a cualquier otro factor, intente disparar a una distancia focal más larga para aumentar la apariencia de la longitud del rastro de la estrella en relación con el marco.
Ahora pasemos a mi forma preferida de disparar, que son tomas múltiples que se apilarán más tarde usando un software de computadora. Disparar de esta manera significa que uno puede disparar con una apertura amplia y un ISO más rápido que captará muchas más estrellas que el método anterior. Uno puede hacer esto porque el ruido se convierte en un factor mucho menos importante.
El ruido generalmente aumenta con el tiempo, por lo que solo tiene que preocuparse por 30 segundos, lo que significa que incluso en ISO 800 realmente no causará ningún problema. Incluso existe la opción de incluir fotogramas oscuros, que son fotogramas tomados con la tapa del objetivo puesta, de modo que se eliminará incluso el mínimo ruido de ISO 800 durante 30 segundos. Con las DSLR de gama alta y la mejora de la reducción del ruido del sensor en los modelos recientes, significa que el ISO puede aumentar aún más, lo que dará como resultado aún más estrellas.
Tendrás que encontrar el equilibrio para tu cámara. Ahora, con el "ruido" maligno solucionado, lo único que limita su tiempo de exposición es la duración de la batería. Para este método es necesario utilizar un disparador de cable y también es importante asegurarse de que haya suficiente espacio en su tarjeta de memoria. Para comenzar, establezca su enfoque y componga su toma. Establezca la apertura en su máxima amplitud y el ISO en 800. Marque 30 segundos para el valor de tiempo y la unidad en el modo de "disparo continuo" que permite disparar sin parar cuando el disparador del cable está bloqueado. Sugiero hacer una toma de prueba primero para ver si se ve bien. Si algo es demasiado brillante, baje el ISO.
Una vez que haya tomado las fotos, deberá apilarlas usando un software. Recomiendo un programa gratuito, startrails.exe, disponible en www.startrails.de. Simplemente importe las imágenes, presione el botón 'construir' y espere a que termine de renderizarse. No olvide guardarlo cuando haya terminado, ya que no hay una función de guardado automático integrada en este software. Esto solo está disponible para Windows, pero hay muchas acciones gratuitas para Photoshop si está utilizando una Mac. Simplemente busque "acción de Photoshop de rastro de estrellas" y encontrará lo que está buscando.
Imagen única
Imagen apilada
Para completar las tomas, una idea es incluir un elemento en primer plano, como una estructura o un árbol, e iluminarlo con una linterna o flash. Recomiendo encarecidamente probar cuánta luz se necesita antes de bloquear la liberación del cable. Demasiada luz distraerá la atención de ese hermoso cielo lleno de estrellas que está a punto de crear. Para la iluminación de primer plano, use un color cálido si elige usar el balance de blancos de "tungsteno" recomendado.
Si usa luz LED con una configuración de balance de blancos tan fría como "tungsteno", encontrará que los objetos en primer plano se ven muy azules. Para evitar esto, puede aplicar un gel ámbar a un flash o usar una fuente de luz de tungsteno como una linterna que tiene una bombilla "normal" en lugar de una bombilla LED. También sugiero hacer la iluminación de primer plano al principio y nuevamente al final en caso de que uno de esos no sea adecuado para la toma final. Simplemente excluye esos marcos de la pila.
Si se hiciera a la mitad y se cometiera un error al dejar inservibles esos marcos, se crearía un corte en el rastro que le quitaría el tiro. Una nota final para aquellos con experiencia en fotografía nocturna, tenga en cuenta que ahora está disparando completamente abierto con su ISO aumentado a 800, así que ajuste sus técnicas de iluminación para adaptarse a eso con flashes de baja potencia o menos tiempo de iluminación con una linterna.
En definitiva, una técnica bastante simple que produce resultados cautivadores.
Trevor Williams (también conocido como tdub303) es un canadiense que ha estado atrapado en Japón durante más de 10 años. Tiene días ocupados que lo dejan disparando por la noche. Sus tomas nocturnas lo llevaron a aparecer en un documental de pintura con luz titulado Luminary que saldrá a principios de 2011. También ha contribuido con dos capítulos en un libro publicado sobre técnicas de fotografía nocturna. Ahora está fotografiando bodas y retratos en su tiempo libre y exhibe su trabajo en varias galerías de Japón. Échale un vistazo en:
- www.fiz-iks.com (fotografía nocturna y pintura con luz)
- www.smackphoto.jp (boda y trabajo comercial)
- http://www.flickr.com/photos/trevor303/ (flickr)