Esta es la segunda parte de una serie que explorará una configuración de estudio destinada a la fotografía de productos. Puede ver el primero aquí:Consejos de equipo para una fotografía de productos de estudio rápida y eficiente.
Aunque está diseñado principalmente para fotografía de productos, puede usarlo para algunos otros géneros. En esta segunda parte voy a participar con una sesión real. Te mostraré cómo configurar una sesión basada en el equipo de la primera parte y repasaré algunos consejos que he recopilado a lo largo de los años de uso. Si aún no has leído la primera parte, dirígete allí y échale un vistazo rápido para que estés al tanto de cómo estamos a punto de implementar ese sistema.
Preparándose
Ahora que estás al tanto, comencemos. Para casi todas las tomas, empiezo encendiendo las luces de mi mesa. Esos incluyen las luces detrás y debajo de mi mesa para permitir que la superficie brille desde adentro (ver foto arriba).
Tengo uno de mis cabezales Spiderlite TD6 encima de la mesa apuntando directamente hacia abajo. Esto realmente ayuda a rellenar la parte superior del producto y eliminar las sombras causadas por la mesa que ilumina debajo del producto. Mi segunda luz TD6 es la que se mueve alrededor de mi plató. Esta es mi luz principal ya que es más brillante que las demás y es responsable de la dirección principal de la luz.
La configuración de mis luces diferirá ligeramente de lo que necesitará, pero este es un buen punto de partida. El TD6 superior está configurado para un 30% de potencia. Las dos luces Flashpoint debajo de la mesa están configuradas al 50% de potencia. Tengo dos pequeñas cajas de luz fluorescentes detrás de la mesa a plena potencia. Mi TD6 principal suele tener un 66 % de potencia (dos interruptores encendidos).
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Estas son las configuraciones que ejecuto en mis luces, y funcionan para casi todos mis clientes que necesitan tomar fotos para sus tiendas de Amazon, Ebay, Etsy o el catálogo de su empresa en línea. Debes darte cuenta de que no todas las bombillas son iguales y que si mezclas diferentes fluorescentes balanceados con luz diurna, los colores pueden verse alterados en tus tomas.
Establecer el balance de color
Para contrarrestar este problema, invierta en el verificador de color Xrite. Cree un perfil personalizado para su cámara usando sus luces y esto asegurará que los colores sean precisos. Para obtener más información sobre cómo incorporar Xrite a su flujo de trabajo, consulte este artículo de Andrew Gibson:Cómo usar el pasaporte X-Rite ColorChecker para obtener el color perfecto.
Establecer la exposición
En cuanto a mi cámara, tengo uno de mis botones personalizados preprogramados y listos para usar, simplemente cambio a C2 y estoy disparando en segundos. La configuración de mi C2 está fijada para el modo manual en f/16 y 1/6 de segundo, detección de reflejos activada y recorte cuadrado. Esto me acercará mucho a la configuración de mi estudio. Si necesito un poco más de brillo en mi mesa blanca, reduzco la velocidad de obturación o, alternativamente, si algunos blancos recortados se meten en mi producto, puedo aumentar la velocidad de obturación.
También encuentro que el enfoque manual es mucho más rápido en esta situación. La búsqueda de enfoque ocurre mucho durante las tomas y consume tiempo rápidamente cuando está filmando más de 20 productos con más de 4 ángulos por parte. Con un movimiento rápido de un botón en la parte posterior de mi cámara, puedo ingresar al modo de Vista en vivo, acercar y obtener el enfoque exacto que me gustaría. Disparo con la detección de altas luces activada para que, cuando aparezca la imagen para su revisión, todo lo que esté recortado parpadee en negro.
A partir de ahí, puedo determinar si obtuve una exposición adecuada. El histograma no ayuda mucho aquí, ya que siempre estará apuntando hacia la derecha porque estoy soplando el fondo a propósito. También configuré mi cámara para recortar la imagen en un cuadrado, ya que suele ser el único formato que mis clientes quieren para este estilo de fotografía.
Hacer una plataforma elevada
Un gran consejo que puedo compartir contigo es usar una plataforma elevada. La razón por la que necesita una plataforma elevada es porque cuando un objeto se coloca directamente sobre la superficie de la mesa, tiende a resaltar la parte inferior del producto. La parte superior de la mesa y el resaltado están tan cerca en términos de potencia que se vuelve difícil volar la mesa y evitar que el resaltado en la parte inferior de su producto se corte. Tengo una solución súper fácil para sortear este dilema. Lo que hice fue tomar dos cajas, apilarlas una encima de la otra y luego envolverlas en papel de impresora blanco normal.
Si los deja sin envolver, tendrá tiras negras reflejadas en su producto. Lo siguiente que hice fue conseguir una hoja de acrílico transparente de Lowes. Tiene un cuarto de pulgada de grosor y mide 18 × 24 ″. Me costó alrededor de $20. Coloco este acrílico encima de las cajas envueltas, lo que eleva la superficie de disparo siete pulgadas.
Lo que esto hace es permitir que la mesa se apague, pero debido a la disminución de la luz, impide que el producto se ilumine demasiado en la parte inferior y recorte el resaltado. Mientras estaba en eso, también envolví dos cajas más pequeñas de diferentes tamaños en papel blanco. Los uso con bastante frecuencia para devolver la luz a las sombras.
Listo para colocar el sujeto
Ahora que hemos repasado los ajustes de potencia de las luces, la configuración de mi cámara y algunos consejos para eliminar las altas luces levantando la superficie, configuremos una sesión real. Nos relajaremos y comenzaremos con algo que no le dé mucho en qué pensar. Hagamos una taza de café normal.
Coloqué la taza directamente en el medio del acrílico. La luz del techo está directamente sobre la taza apuntando hacia abajo. El otro TD6 está a 90 grados, golpeando la taza desde la derecha de la cámara.
La imagen resultante está lista en un 95 % para conectarse en línea casi directamente desde la cámara. Hay algunas cosas con las que quizás quieras obsesionarte, como agregar más reflejos blancos y reducir la brecha oscura. Pero honestamente, está listo para funcionar como está. Dije que este era un tema fácil, así que pasemos a algo un poco más difícil, ¿de acuerdo?
Probemos un tema más difícil
Lo siguiente que intentaremos es algo que le dé berrinches a muchos fotógrafos; un sujeto blanco sobre un fondo blanco. Bueno, debido a que tenemos una mesa quemada y estamos controlando la cantidad de luz que la mesa le da a nuestro sujeto, en realidad no es difícil obtener excelentes resultados.
Comencemos con la misma iluminación. Luz desde arriba y una luz más a 90 grados a la derecha de la cámara. Directamente desde la cámara podemos ver que hicimos un buen trabajo.
No hay un recorte importante en el tema, pero el fondo es completamente blanco. Sin embargo, no hay mucha forma y dimensión en el artículo. Así que movamos la luz correcta para que en lugar de 90 grados sea de 45 grados. Ahora la luz iluminará el producto en la parte frontal de este concentrador USB. Bingo.
Ahora tenemos reflejos en los bordes de ataque que ayudan a darle forma y dimensión. Está muy cerca, pero aún podemos hacerlo un poco mejor. Agreguemos una de esas cajas envueltas en blanco que hicimos antes al lado de la sombra y hagamos rebotar parte de nuestra luz clave nuevamente en el producto.
Ahora lo que obtenemos es solo un sutil relleno en la sombra y eso es suficiente para este producto. Sí, podríamos obsesionarnos más con algunos otros detalles y refinarlos un poco más, pero recuerda que esta es una tabla de velocidad. Estamos tratando de que los productos entren y salgan de la mesa rápidamente. Esta imagen pasaría por todos mis clientes.
Disparar superficies reflectantes
Para nuestra demostración final, hagamos una superficie reflectante. Dejando las luces exactamente igual que en la toma anterior (nuevamente porque se trata de velocidad), quitaré la caja blanca que actúa como relleno y dispararé este adaptador RCA.
Una vez más, justo fuera de la cámara, es bastante bueno. Puede ver algo de rojo reflejado en el lado de la sombra en la parte inferior izquierda que proviene de una bolsa roja fuera del marco, y hay una franja muy oscura que se extiende por el lado izquierdo/central. Limpiemos esas dos cosas y volvamos a intentarlo. Quitaré la bolsa roja del marco y colocaré la caja blanca más pequeña bastante cerca del adaptador.
Con solo esos dos cambios ha marcado una gran diferencia en el tiro. Intentemos limpiar esto un poco más. La razón por la que hay una línea negra es porque refleja la habitación mucho más oscura detrás de la cámara. Usando el ángulo de incidencia, usaré mi gran caja blanca justo debajo de mi lente y devolveré la luz al sujeto.
¡Aquí vamos! Una imagen perfectamente aceptable para un catálogo en línea. El adaptador RCA tiene una iluminación limpia, sin líneas negras duras, un fondo completamente blanco y ya está cuadrado debido a la configuración de nuestra cámara. Esta imagen está lista para funcionar.
Lea más información sobre cómo fotografiar superficies reflectantes aquí.
Resumen
La razón por la que construí este sistema es por la velocidad. Si está tratando de eliminar 100 productos al día, con este sistema absolutamente podría hacerlo. Lo sé porque lo he hecho.
Por supuesto, existe la tercera y última parte del proceso y es editar usando tu software favorito.
Yo uso Lightroom, y realmente mejorará su juego de fotografía de productos. Lo necesita para catalogar todas las imágenes de su cliente, realizar un seguimiento de los números de pieza, exportar según sus especificaciones y corregir errores de toma en muy poco tiempo.
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