A veces me siento maldito. Como cualquier padre, quiero tomar fotos de mis hijos haciendo sus actividades. Sin embargo, tengo una hija que es gimnasta. Para un fotógrafo, esa es una combinación tóxica de acción muy rápida con poca luz en general. Pero luego se pone peor. Mi otra hija está muy involucrada con el programa de teatro de su escuela. Eso significa que estoy tratando de tomar fotos de ella actuando, cantando y bailando con la peor luz imaginable.
Como resultado, paso mucho tiempo tratando de fotografiar la acción con mala iluminación. Después de haberlo hecho durante un tiempo, tengo algunos consejos para compartir, así que espero que esto sea más fácil para usted la próxima vez que se encuentre en una situación similar:tomar fotografías de acción en condiciones de poca o mala luz.
#1. Usar modo manual
Antes de siquiera pensar en disparar, asegúrese de que su cámara esté configurada para el éxito. Comencemos con el modo de disparo. No importa qué modo use normalmente, en este contexto necesitará un alto grado de control sobre la configuración de su cámara. El modo manual le brinda un control completo, por lo que generalmente es una buena opción. Si no se siente cómodo con el modo Manual o si se enfrenta a condiciones de luz cambiantes, utilice Prioridad de apertura.
Velocidad de obturación:1/320; Apertura:f/2.8; ISO 3200.
Utilizará ajustes de exposición muy específicos que la cámara probablemente no elegiría por sí sola. Llegaremos a esas configuraciones en un momento, pero usar Manual (o Prioridad de apertura) le permitirá usarlas.
#2. Usar vidrio rápido
A continuación, deberá decidir qué lente usar. Use su lente más larga y rápida (vidrio rápido) aquí. El entorno de poca luz significa que querrá una lente con una apertura amplia, que deje entrar mucha luz. El hecho de que es probable que su sujeto esté bastante lejos de usted significa que también necesitará una distancia focal más larga. Yo personalmente uso un 70-200 mm f/2.8 y funciona muy bien. Podía ver incluso usando una lente más larga que esa.
Es posible que se sienta inclinado a utilizar un teleconversor para obtener un alcance adicional. Si no está familiarizado con los teleconversores, son extensiones que se colocan entre la cámara y la lente, lo que aumenta la ampliación de la lente, generalmente en 1,4 o 2 veces. En otros contextos, funcionan muy bien; sin embargo, en un entorno con poca luz, no lo hacen. Un teleconversor de 1,4x le cuesta 1 parada de luz y un teleconversor de 2x le cuesta 2 paradas de luz. Si empiezas con un objetivo f/4, ahora es un objetivo f/8. Eso no funcionará aquí. Simplemente no hay suficiente luz. Si necesita el alcance adicional, es mejor que tome la foto sin él y luego la recorte.
A veces, una velocidad de obturación más lenta agrega una sensación de movimiento. Velocidad de obturación:1/10; Apertura:f/4; ISO:6400.
#3. Dispara de par en par
Ahora es el momento de preparar la toma. El primer ajuste de exposición que hay que hacer es la apertura. Decidir qué apertura usar en este contexto es fácil. Ponga la apertura en su configuración más amplia, que es el número f más pequeño. Si lo hace, deja entrar la mayor cantidad de luz. La desventaja es que tendrás una profundidad de campo muy baja. Sin embargo, en este contexto eso no debería importar. Solo querrá que su sujeto esté enfocado y tener algo de desenfoque de fondo está bien (a veces incluso es preferible).
#4. Establecer una velocidad de obturación rápida
A continuación, establecerá la velocidad de obturación. El truco aquí es asegurarse de que está utilizando uno lo suficientemente rápido. Si el sujeto no se mueve, la velocidad de obturación mínima será una función de la distancia focal. La regla recíproca establece que su velocidad de obturación mínima para una imagen nítida debe ser la inversa de su distancia focal. Por lo tanto, si dispara a 100 mm, la velocidad de obturación debe ser de 1/100 de segundo o más rápida.
Cuando su sujeto se está moviendo, las cosas cambian un poco y necesitará usar una velocidad de obturación aún más rápida. Encuentro que 1/200 de segundo es un mínimo para un sujeto en movimiento si desea evitar cualquier desenfoque. Comience con esa configuración y auméntela si tiene suficiente luz. Trate de evitar el uso de una velocidad de obturación más lenta a menos que esté tratando de agregar un ligero desenfoque a su sujeto, para mostrar una sensación de movimiento. De lo contrario, incluso si no ve ningún desenfoque cuando mira sus imágenes en la pantalla LCD, es posible que todavía esté allí y se sentirá decepcionado cuando regrese a su computadora y descubra que tiene una tarjeta llena de imágenes borrosas.
En esta imagen, pude salirme con la mía con una velocidad de obturación de solo 1/160 de segundo porque el sujeto no se movía. . . (Velocidad de obturación:1/160; Apertura:f/2.8; ISO:2000)
#5. Establecer el ISO (Alto)
El ajuste de exposición final a realizar es ISO. Como ya ha configurado su apertura y velocidad de obturación, el ISO es simplemente lo que es. Configure el ISO al nivel que sea necesario para lograr una exposición adecuada.
No se alarme si necesita usar un ISO muy alto para obtener una exposición adecuada. Rutinariamente uso ISO 1600 o 3200 y, a veces, incluso necesito ponerlo en ISO 6400. Estos son ISO que nunca pensaría en usar en la mayoría de las otras situaciones, pero a menudo son necesarios aquí.
. . . pero en esta foto donde mi sujeto se movía, 1/160 de segundo no era lo suficientemente rápido. Podría decirse que el desenfoque de las piernas implica movimiento, pero no es lo que intentaba hacer (velocidad de obturación:1/160; apertura:f/2,8; ISO 3200).
#6 Pruebe su configuración de exposición antes de que comience la acción
Pruebe su configuración de exposición antes de que comience la acción. Dado que está en el interior, la luz a menudo no cambia. En ese caso, puede ajustar la configuración de exposición y luego más o menos olvidarse de ellos mientras se concentra en la acción. Cuando haya cambios de luz, deberá volver a revisar los ajustes de exposición con frecuencia. En cualquier caso, empieza por asegurarte de que son correctos y haz una prueba.
#7. Acercar
Ahora concentrémonos en la parte de tomar fotografías. Al componer la imagen, la primera regla es llenar el marco . Haga zoom en su tema. No dejes mucho fondo. La parte importante de tu imagen es tu sujeto, y debe dominar la imagen.
#8. Espere la acción máxima
(Velocidad de obturación 1/250 de segundo; Apertura f/2.8; ISO 6400).
Es posible que se sienta inclinado a ametrallar a su sujeto durante la acción. Sé que hay muchos fotógrafos que hacen eso con gran éxito, pero rara vez funciona para mí. En su lugar, anticipe los momentos de mayor actividad y prepárese para ellos. Cuando llegue la acción máxima, tome de 2 a 4 tomas muy rápidamente (asegúrese de que su cámara esté en modo de disparo continuo) y luego recomponga. Cuando suceda algo más de interés, tome de 2 a 4 disparos más, y así sucesivamente.
Trate de anticipar esos momentos de máxima acción. Cuando lo hace, y dispara en una ráfaga rápida, es más probable que obtenga las mejores tomas.
#9. No pase por alto las pausas en la acción
Puede parecer extraño, pero las pausas en la acción suelen ser buenos momentos para disparar. Por una pausa en la acción, me refiero a dos cosas.
El primero es una pausa momentánea durante el evento. Por ejemplo, en gimnasia, después de un movimiento difícil, normalmente hay una pose momentánea. Lo mismo ocurre con el canto y el baile, ya que mantienen una pose después de terminar una parte de una rutina. La pose a menudo hace una gran toma, además de que no se mueven, por lo que no tendrás un problema tan grande con el desenfoque.
Una pausa en la acción a veces proporcionará excelentes tomas y le permitirá usar una velocidad de obturación más lenta (Velocidad de obturación:1/50 de segundo; Apertura f/2.8; ISO 3200).
La segunda pausa en la acción de la que estoy hablando es una pausa real, como el final de un período en los deportes. A menudo se realizan ejercicios de calentamiento en ese momento que se prestan a grandes tiros. Además, por lo general, se le permite un poco más de libertad en términos de sus propios movimientos, y no tiene que preocuparse por interponerse en el camino de nadie. La mejor parte es que nadie sabrá si disparó durante un ejercicio o en el juego/partido/encuentro real. De hecho, después de un año o dos, ¡probablemente tampoco lo recordarás!
#10. Clave el enfoque
Debido a que está disparando con la apertura completamente abierta, tendrá una profundidad de campo muy baja. Eso significa que el enfoque será implacable y, si lo pierdes, no hay margen de maniobra.
Entonces, ¿en qué deberías enfocarte? Bueno, el tema, por supuesto. Si su sujeto es una persona, entonces enfóquese siempre en los ojos. Si los ojos están en diferentes planos, concéntrese en el ojo más cercano.
Esta es un área en la que vale la pena sentirse cómodo con los modos de enfoque automático de su cámara. Su cámara tendrá un modo diseñado para enfocar puntos estacionarios (Canon lo llama One-Shot y Nikon y Sony lo llaman AF-S). Su cámara tendrá otro modo de enfoque automático diseñado para seguir sujetos en movimiento, que Canon llama AI Servo y Nikon y Sony llaman AF-C. En el caso de un sujeto en movimiento, este modo seguirá continuamente su punto de enfoque inicial y se reajustará a medida que se mueva. La mayoría de los fotógrafos utilizan este modo en el caso de un sujeto en movimiento. Personalmente, casi siempre uso el enfoque automático estacionario, pero usa el que te resulte más cómodo.
Velocidad de obturación:1/640; Apertura:f/2.8; ISO 3200.
Otra decisión que debe tomar para ayudarlo con su enfoque es si usar el enfoque del botón Atrás. Normalmente, su cámara enfoca cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad. Sin embargo, puede configurar su cámara para que enfoque cuando presiona un botón en la parte posterior de la cámara. Prefiero este método porque el enfoque no se restablecerá automáticamente con cada imagen. Cualquiera de las dos formas está bien, pero el enfoque del botón de retroceso le brinda un poco más de control sobre el enfoque de la cámara, por lo que es posible que desee probarlo.
#11. ¡Chimpancé!
Así es, quiero que hagas chimpancé. Esto se refiere al acto de mirar sus fotos en la pantalla LCD de la cámara. Algunos fotógrafos menosprecian esta práctica y se refieren a ella como chimpancé (supuestamente porque las personas que miran la pantalla LCD hacen ruidos de "oooo" mientras miran sus imágenes, similar a los chimpancés). De hecho, creo que deberías mirar tu pantalla LCD en cualquier contexto de disparo, pero en esta situación es importante hacerlo. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal, y debe asegurarse de que está recibiendo las vacunas. Es posible que tenga una exposición incorrecta, que su enfoque esté desviado, que la acción sea demasiado rápida para su velocidad de obturación, etc. No querrás llegar a casa y descubrir que estabas haciendo algo mal, que podría haberse corregido mientras disparabas.
#12. Reducción de ruido adicional
Tendrá su propio flujo de trabajo para el procesamiento posterior de sus imágenes, por lo que no me detendré demasiado en eso aquí. Hay algunas cosas, sin embargo, que son particularmente importantes en este contexto, que quiero transmitir. La primera es que necesitará reducir un poco el ruido, ya que usará ISO altos para estas tomas, y probablemente debería hacerlo de una manera un poco diferente a la que está acostumbrado.
Comience usando la reducción de ruido de Lightroom de la manera habitual. Mueva el control deslizante Luminancia debajo de Reducción de ruido hacia la derecha. Hay un control deslizante equivalente en Adobe Camera Raw (ACR), si usa Photoshop o Photoshop Elements. Mantenga el aumento moderado en este punto, encuentro que generalmente está en el rango de 10-15.
Después de eso, reduzca aún más el ruido de fondo. El fondo de su imagen generalmente estará borroso porque usó una gran apertura, por lo que la pérdida de detalles de la reducción de ruido adicional no dañará nada. En Lightroom, use el Pincel de ajuste y empuje el control deslizante de ruido hacia la derecha, pintando donde desea la reducción de ruido. Los usuarios de Photoshop pueden hacer lo mismo en ACR o crear una nueva capa con reducción de ruido, mientras enmascaran al sujeto.
Usando el pincel de ajuste de Lightroom para afinar y agregar reducción de ruido:necesitará agregar dos puntos de pincel de ajuste, uno para el sujeto y otro para el fondo.
#13. Enfocar el sujeto
Luego, afina tu foto pero, de manera similar a la reducción de ruido que hiciste anteriormente, debes adaptarla a esta situación. Para comenzar, aplique una pequeña cantidad de nitidez a toda la imagen, pero no tanto como normalmente aplicaría porque probablemente también provocará un aumento en el ruido.
Luego aplique nitidez solo al sujeto. En Lightroom, use el Pincel de ajuste nuevamente. Esta vez aumente las cantidades de Claridad y Nitidez. Aplique el efecto solo a su sujeto, dejando solo el fondo. En Photoshop, puede hacer lo mismo en ACR o crear una nueva capa que agudice y enmascare todo menos el sujeto. La nitidez adicional ayudará a que el sujeto se destaque un poco mejor.
Conclusión
Fotografiar la acción con poca luz es una dura prueba para su equipo de cámara y sus habilidades fotográficas. Vale la pena tener un vidrio rápido y una cámara que funcione bien con poca luz. Con los consejos de este artículo, debería poder configurar su cámara y realizar los ajustes de exposición adecuados. Se necesitará práctica para clavar consistentemente el enfoque. Se necesitará aún más práctica y un poco de suerte para capturar los momentos de máxima acción. Pero cuando lo haces, no tiene precio.
¿Tienes algún otro consejo o truco que utilices al fotografiar acción con mala o poca luz? Comparta los comentarios a continuación.