Los detalles destacados pueden parecer el santo grial, pero como explican Angela Nicholson y dos fotógrafos profesionales, hay muchas maneras de asegurarse de conservar las partes más brillantes de una escena
A menudo hablamos sobre los detalles destacados como si grabarlos fuera una especie de búsqueda que muchos emprenderán y pocos lograrán, pero hay algunos pasos simples que podemos seguir para asegurarnos de obtener los resultados que queremos, con detalle donde se necesita. ser. Comencemos por definir el detalle de resaltado. Los puntos destacados son las partes más brillantes de una escena o imagen y el detalle son las variaciones muy sutiles en el tono.
Cuando miramos una nube en el cielo en un día soleado, por ejemplo, podemos ver que es blanca pero no la vemos como una masa uniforme de color blanco. Hay pequeñas variaciones con áreas de gris muy claro o azul pálido que le dan forma y forma. Son estas variaciones tonales las que queremos capturar en una imagen para que las nubes no parezcan una masa sólida de color blanco uniforme.
Queremos que los reflejos se vean blancos sin que sean tan brillantes que se quemen. Ese es el punto en el que los grises más brillantes de una escena se vuelven blancos. El problema con las luces quemadas es que no puede recuperar ninguna variación tonal cuando edita la imagen; oscurecerlos solo crea áreas de gris uniforme en lugar de blanco uniforme.
Entonces, ¿cómo te aseguras de no quemar los reflejos y obtener el detalle que deseas? Siga leyendo para averiguarlo.
Echa un vistazo
El primer paso para conservar los puntos destacados de una imagen es echar un vistazo a la escena y decidir dónde están las áreas "en riesgo". Si está fotografiando un paisaje en un día muy nublado, lo más probable es que su cámara lo tome todo con calma porque el rango tonal de la escena está dentro de su rango dinámico, pero en un día soleado con bolsas de sombra profunda y nubes blancas brillantes, las nubes son las zonas de peligro. Básicamente, debe vigilar todo lo que sea blanco o reflectante, como agua u objetos metálicos.
Si tiende a resultarle difícil identificar los aspectos más destacados de una escena, entonces un filtro de densidad neutra fuerte o (idealmente) un filtro de densidad neutra variable puede ayudar eliminando todas las luces excepto las más brillantes. Solo necesita sostener un filtro ND variable en su ojo y luego aumentar su densidad hasta que solo sean visibles las áreas más brillantes de la escena.
Usar exposición manual o compensación de exposición
La clave para retener los reflejos en cualquier imagen es tomar el control de la exposición y no dejar todo en manos de la cámara. El modo de exposición manual te brinda el mayor control, permitiéndote configurar la apertura para obtener la profundidad de campo que deseas y usar el control de velocidad del obturador para determinar si algún movimiento está congelado o borroso.
También puede usar la prioridad de apertura o la prioridad de obturador con compensación de exposición. Independientemente del modo de exposición que elija, dispare con una configuración de sensibilidad específica (ISO) en lugar de usar la opción automática para tener el control total.
Eche un vistazo a nuestra guía para principiantes sobre exposición, apertura, obturador, ISO y medición
Subexposición
Si hay puntos destacados en su escena que desea proteger, debe subexponer la imagen. Esto a menudo se conoce como "exponer para los aspectos más destacados". Si está disparando en el modo de exposición manual, significa que usar la configuración que indicará el medidor de exposición de la cámara dará como resultado una imagen subexpuesta. Si está utilizando un modo de exposición semiautomático como apertura o prioridad de obturación, debe utilizar un valor de compensación de exposición negativo.
Algunas cámaras sin espejo tienen una opción que le dice al visor que brinde una "vista natural" que imite la de una DSLR para que no se tengan en cuenta los ajustes de exposición. Sin embargo, cuando intenta evaluar la exposición, es mejor desactivarlo y usar el modo predeterminado del visor para que las imágenes que vea sean las mismas que la imagen capturada.
La tentación puede ser reducir significativamente la exposición solo para estar seguro, pero es probable que esto haga que las sombras sean muy oscuras y difíciles de recuperar, por lo que es importante reducir la exposición tanto como sea necesario.
Usar el histograma
Las cámaras digitales ofrecen una vista de histograma diseñada para ayudar a evaluar la exposición y seleccionar la configuración. Esto muestra el brillo de los píxeles a lo largo del eje horizontal con el negro en el extremo izquierdo y el blanco en el derecho. El número de píxeles con cada valor de brillo se muestra en términos relativos en el eje vertical.
En consecuencia, un pico grande en el extremo derecho del gráfico significa que hay muchos píxeles muy brillantes, mientras que un pico en el extremo izquierdo significa que hay muchos píxeles muy oscuros. La distribución de las barras en el histograma cambia con el brillo del sujeto (y los ajustes de exposición), lo que significa que es posible que vea que el gráfico cambia si la cámara se mueve o si el sol se esconde detrás de una nube.
Sin embargo, si monta la cámara en un trípode y la iluminación sigue siendo la misma, podrá ver cómo cambia el histograma a medida que ajusta la exposición.
Idealmente, con una escena que tiene algo de blanco, desea que los picos en el histograma alcancen el extremo derecho del gráfico. Si hay un pico grande, es posible que algunos píxeles se estén quemando, pero puede evaluar esto reduciendo la exposición hasta que el pico esté dentro del rango del gráfico y luego aumentándolo ligeramente para que los picos alcancen el punto final correcto. Es una técnica conocida como "exponer a la derecha".
Usar la advertencia de resaltado
Algunas cámaras digitales ofrecen una advertencia de altas luces que es muy útil cuando intenta conservar las altas luces. Cuando está encendido, parpadeará para indicar las áreas que se van a perder.
Alternativamente, muchas cámaras tienen una pantalla 'Zebra', que es otro tipo de advertencia destacada. En algunos casos, esto solo funciona cuando la cámara está en modo de video, pero funciona con imágenes fijas en algunas cámaras y coloca franjas diagonales en blanco y negro en la parte más brillante de la escena.
Se llamen como se llamen, los sistemas de aviso de altas luces más sofisticados permiten establecer diferentes niveles para el aviso de brillo. El uso de un valor bajo le permite saber qué áreas están a punto de agotarse, pero para evitar confusiones, a menudo es más fácil establecer un valor alto para que solo se marquen las áreas de color blanco puro o las que están muy cerca de agotarse.
Disparar en bruto
Los archivos sin procesar tienen más datos y un rango dinámico más amplio que los archivos JPEG. Esto puede ser muy importante cuando se trata de editar sus imágenes porque a menudo hay muchos más detalles en las luces y sombras que en un archivo JPEG. Incluso cuando captura archivos sin procesar, la imagen que ve en la parte posterior de la cámara y en el visor de una cámara sin espejo es un JPEG.
Esta imagen también mostrará el color, el contraste y la nitidez que se aplica con el estilo de imagen, el control de imagen o el modo de simulación de película seleccionados, por lo que cuando los detalles destacados son críticos, es una buena idea evitar las opciones más saturadas y de mayor contraste. Algunas cámaras ofrecen un modo "plano" o puede crear un modo plano personalizado, pero la opción estándar suele ser una buena opción porque da una mejor idea de la apariencia final de la imagen.
Usar el modo de medición correcto
Gracias a la vista previa precisa que se muestra en el visor de la mayoría de las cámaras sin espejo en estos días, generalmente puede confiar en el sistema de medición evaluativo, matricial o multizona predeterminado. Sin embargo, algunas cámaras tienen una opción de medición de altas luces que puede ser útil.
En algunos casos, esto funciona como una forma de medición multizona que presta especial atención a los puntos destacados, pero en otros, es una opción de medición puntual diseñada para tomar lecturas de exposición de las partes más brillantes de la escena. No hará que los reflejos tengan un tono medio, pero sugerirá configuraciones de exposición que los mantengan dentro del rango dinámico de la cámara.
Ross Hoddinott, fotografía de paisaje y naturaleza
www.rosshoddinott.co.uk
Ross es un fotógrafo profesional de paisajes, vida silvestre y macro que organiza talleres regulares y, a menudo, guía a los fotógrafos a través del proceso de captura de imágenes perfectamente expuestas. Como él explica, "la retención de las altas luces es un problema para las escenas de alto contraste, que son más comunes en los paisajes que en la fotografía de vida silvestre, y con la fotografía macro, a menudo están en el fondo, donde pueden agregar un poco de interés".
Con los paisajes puede haber algunos reflejos especulares, como destellos en el mar, que estás dispuesto a dejar ir. Hacen que la escena parezca natural y le dan vida. También hay situaciones en las que podría tener, por ejemplo, un faro iluminado por el sol en la distancia, que es de color blanco puro y no tiene sentido tratar de subexponer el resto de la escena para retener los detalles que en realidad no puede ver porque está demasiado lejos. lejos.
Ahí es donde debe tener un poco de cuidado con la advertencia de luces altas, porque parpadeará y resaltará esas áreas, y si intenta subexponer la escena para retenerlas, se está dando trabajo extra.
Esta comprensión de qué aspectos destacados deben conservarse y cuáles se pueden permitir que sean blancos brillantes es algo que Ross ha desarrollado a lo largo de sus años de experiencia fotográfica, pero sigue siendo un gran admirador del uso del histograma en vivo en su Nikon Z 7II. Continúa:"El histograma hace la vida muy fácil, pero incluso cuando lo miras, también necesitas evaluar la escena".
graduaciones ND y horquillado para conservar los reflejos
Mientras que algunos fotógrafos prefieren agrupar sus exposiciones y luego combinar imágenes para obtener detalles en todo el rango de brillo, Ross generalmente prefiere usar gradaciones ND. Él dice:"Obviamente, hay situaciones en las que un filtro puede no ser práctico, tal vez es una escena montañosa o hay algo como un faro que se abre paso en el horizonte, en cuyo caso colocaría entre paréntesis y mezclaría, pero en muchas situaciones, densidad neutra graduada los filtros son excelentes para mantener los detalles destacados en el cielo.
Significan que puede obtener una buena exposición para las luces sin subexponer el detalle de la sombra del primer plano". Una vez más, Ross enfatiza la necesidad de evaluar la escena diciendo:"Con olas o agua en movimiento que son una parte clave de la imagen y no solo luces especulares , siempre me aseguro de tener la información en la cámara porque luego puedo decidir cómo voy a procesarla más adelante.
En muchos casos, también son más brillantes que el cielo, por lo que no tiene sentido usar un graduado ND en el cielo porque necesita obtener la exposición adecuada para las olas. Las olas que se han desvanecido y carecen de cualquier detalle o textura simplemente se ven raras”.
Obtener el resultado final
Si subexpone una imagen para conservar los detalles de las luces, debe aclarar las sombras y los tonos medios después de la captura para obtener el resultado que desea. Es en esta etapa que puede ver el impacto de su selección de sensibilidad (ISO) porque iluminar las sombras puede resultar en una mayor visibilidad del ruido y estos resultados son generalmente mejores con imágenes de ISO bajo.
Con esto en mente, Ross generalmente dispara a ISO 64 y tiene su cámara en un trípode, pero si quiere tomar algunas imágenes de cámara en mano, felizmente subirá a ISO 1000.
Sin embargo, para el trabajo macro, dice:"A menudo disparo hasta ISO 3200 porque tengo poca luz y tengo que asegurarme de que mi velocidad de obturación sea lo suficientemente rápida como para congelar cualquier movimiento del viento, lo que significa subir el ISO". Por lo general, con la fotografía macro, mi objetivo es lograr que la exposición de la imagen se vea como quiero en la cámara, pero con los paisajes, es posible que deba crear la exposición que me brinde el mejor archivo para luego procesarlo.
Tengo mucho cuidado con la subexposición del sujeto con una configuración ISO alta porque es cuando ves el ruido en las sombras. Afortunadamente, no sueles tener los mismos problemas de contraste con el tipo de macrofotografía que me gusta tomar y si hay reflejos brillantes, a menudo es porque voy a sacar la silueta de mi sujeto de todos modos”.
Ian Pack, retrato y fotografía de producto
vinofotos.es
Ian Pack es colaborador de iluminación de AP y fotógrafo profesional de retratos y productos que habitualmente utiliza flash para su trabajo. Su mejor consejo cuando busca evitar quemar los reflejos cuando usa el flash es usar una fuente de luz lo más grande posible y difundirla fuertemente.
Aunque puede usar el flash para rellenar las sombras y ayudar a equilibrar la exposición en el encuadre, Ian señala:"Muchos fotógrafos hablan de dominar el sol con el flash, pero en realidad no puedes hacer eso, es mejor difuminarlo". Siempre digo, difunde en lugar de iluminar si puedes.
Afortunadamente, las nubes son un difusor natural. De hecho, cuando solía fotografiar bodas, me encantaba si el clima estaba nublado porque tenía una gran fuente de luz difusa y tenía el control de la exposición. Una ráfaga de flash levantará las sombras y agregará reflejos a los ojos para que los retratos cobren vida”.
La sombra superior puede ayudar si está disparando al aire libre en un día soleado, pero esto no está completamente libre de problemas, ya que debe pensar en el color de la luz reflejada. Disparar debajo de un árbol rodeado de hierba puede resultar en un lanzamiento verde. Puede neutralizarlo con flash, pero otra ubicación puede funcionar mejor y causar menos problemas. Alternativamente, un difusor emergente y un par de brazos de repuesto o un soporte para sostenerlo pueden ayudar.
Si está filmando en interiores, es posible que pueda tomar el control total de la exposición, pero la luz del sol que entra por las ventanas puede ser un problema. Si está en el fondo, es posible que desee quemarlo por razones creativas, pero si cae sobre su sujeto, Ian recomienda difundirlo. Como él explica, los fotógrafos profesionales a menudo usan una malla, que es básicamente un difusor que se coloca entre la fuente de luz, en este caso la ventana, y el sujeto.
Sin embargo, no es necesario que sea elegante, puede usar una sábana blanca o incluso una cortina de baño, pero tenga cuidado con los materiales plásticos, ya que a menudo tienen un impacto en el color de la luz que llega al sujeto.
“La semana pasada tuve que fotografiar al director ejecutivo de una empresa y había luz entrando por la ventana de su oficina. Como mi tiempo con ella era muy limitado, no pude instalar un difusor en la ventana; en cambio, le di la espalda para que actuara como una luz para el cabello, dejé que se apagara y usé una ráfaga de flash. su cara. A veces no tienes otra opción y tienes que ser pragmático con lo que puedes hacer para obtener el mejor resultado en el tiempo y las condiciones”.
La piel brillante puede ser otro problema con los retratos, dice Ian, pero el maquillaje en polvo, las toallas de papel de cocina o los pañuelos pueden ayudar. "Simplemente pídale a la modelo que retoque o seque las áreas problemáticas para quitar el brillo", aconseja.
