¿Está buscando tomar impresionantes fotografías arquitectónicas, pero tiene dificultades para encontrar el equipo perfecto? Has venido al lugar correcto.
Llevo años fotografiando arquitectura , y en este artículo, comparto mis ocho principales recomendaciones de equipos esenciales, desde los básicos, como trípodes y lentes, hasta herramientas más avanzadas, como disparadores remotos, filtros y más.
No, no es necesario que tome todo este equipo de fotografía arquitectónica de inmediato. Pero será ayudarle a mejorar sus tomas arquitectónicas, ¡cuanto más pueda obtener, mejor!
Entonces, si está listo para crear la bolsa de equipo de tiro arquitectónica perfecta, entonces comencemos, comenzando con:
1. Un trípode
Prácticamente todos los fotógrafos de arquitectura serios usan un trípode, y tú también deberías hacerlo.
Por un lado, si está fotografiando en interiores, o está afuera pero el cielo se está oscureciendo, entonces un trípode mantendrá su cámara estable mientras dispara; Capturarás imágenes nítidas incluso en la oscuridad de la noche.
Un trípode puede ser útil incluso cuando la luz es brillante. Lo ralentizará y lo obligará a pensar en sus composiciones, le permitirá usar ISO bajos y aperturas ultra estrechas sin correr el riesgo de que se desenfoque, y mantendrá su encuadre consistente si elige enfocar la pila o capturar tomas HDR .
Así que invierte en un buen trípode, uno que sea relativamente resistente, pero lo suficientemente liviano y portátil para llevarlo de un lugar a otro cuando viajas. Recomendaría un modelo de fibra de carbono, aunque si tiene un presupuesto limitado, puede probar las opciones de aluminio liviano. (Asegúrese de invertir en una buena cabeza de trípode , también; ¡Ciertamente no quieres disparar con piernas fuertes sino con una cabeza endeble!)
Por cierto, como fotógrafo de arquitectura, te encontrarás con ciertos lugares donde no se permiten trípodes. Para esas situaciones, recomendaría llevar un soporte y una abrazadera, que puede usar para asegurar su cámara a una estructura, como una barandilla de metal. No, no será tan versátil como un trípode, ¡pero mantendrá tus tomas nítidas en caso de apuro!
2. Una lente gran angular
Todo fotógrafo de arquitectura necesita una lente, y un buen lente gran angular es generalmente el camino a seguir, especialmente cuando estás comenzando.
Una lente gran angular ofrece un amplio campo de visión, que es esencial para el trabajo en interiores (y también útil para el trabajo en exteriores).
Por ejemplo, si está fotografiando una habitación entera y quiere capturar la toda habitación, no solo una sección:necesitará una lente gran angular de al menos 17 mm.
Para ver el poder de una lente gran angular, mira la siguiente imagen:
El amplio campo de visión de mi lente me permitió capturar toda la estructura, desde los hermosos candelabros en primer plano hasta los pilares en el fondo distante.
Pero, ¿qué lente gran angular debería comprar? Personalmente, te animo a que tomes un zoom de gran angular, que ofrecerá mucha flexibilidad. Puede optar por una lente principal, que a menudo será más barata, pero no siempre puede moverse libremente por las estructuras arquitectónicas, por lo que es posible que tenga dificultades para capturar las tomas que busca.
Si te estás iniciando en la fotografía arquitectónica, podrías buscar un objetivo de 17-40 mm f/4 o de 16-35 mm f/4. Ninguna opción será barata, pero no pagará demasiado mucho, tampoco (y podría considerar comprar usados).
Los fotógrafos arquitectónicos más serios deberían pensar en invertir en un objetivo ultra gran angular f/2,8, como un 14-24 mm f/2,8. La perspectiva de 14 mm te permitirá capturar un loco cantidad de espacio, mientras que la apertura máxima de f/2.8 será ideal para tomas nocturnas que combinen estructuras arquitectónicas con cielos estrellados.
3. Un nivel de burbuja
Cuando fotografias arquitectura, estás atascado lidiando con muchos de líneas, por lo que si su cámara es incluso ligeramente torcido, será inmediatamente obvio para el espectador. Y arruinará tu tiro.
(Sí, puede corregir la inclinación de la imagen en el procesamiento posterior, pero perderá píxeles de esa manera, ¡así que es mejor hacerlo bien desde el principio!)
Ahora, para mantener las líneas del horizonte rectas, puede usar el nivel electrónico de su cámara. Pero mi recomendación es simplemente invertir en un nivel de burbuja, que se puede conectar fácilmente a la zapata de su cámara para una referencia rápida. Si tiene suerte, es posible que tenga un nivel de burbuja integrado en la cabeza de su trípode, ¡que también funciona bien!
4. luces estroboscópicas
Las luces estroboscópicas, es decir, las luces estroboscópicas de estudio o los flashes portátiles, no son tan buenas cuando se dispara al aire libre...
…pero si está trabajando de cerca para capturar detalles intrincados o si está trabajando en una habitación más pequeña, una o dos luces estroboscópicas pueden marcar una gran diferencia.
Las luces estroboscópicas son especialmente útiles cuando disparas en habitaciones oscuras. Puede colocar las luces estroboscópicas para que iluminen toda la escena (recomiendo que la luz rebote en los techos o las paredes). De esa manera, obtendrás una toma con una iluminación muy equilibrada. De hecho, con el uso adecuado de las luces estroboscópicas, a menudo puede salirse con la suya sin poner entre paréntesis sus tomas.
Un consejo:tenga cuidado al hacer rebotar la luz en una superficie que no sea blanca. La luz reflejada en la superficie no blanca puede crear un matiz de color, que requerirá un procesamiento posterior serio. Si puede, simplemente evite hacer rebotar la luz en superficies que no sean blancas por completo.
5. Una lente de cambio de inclinación
Muchos fotógrafos de arquitectura usan lentes gran angular estándar, y estos tienden a funcionar bien.
Sin embargo, vienen con un problema:
Cuando dispara hacia arriba desde una distancia cercana, se establece una distorsión de la perspectiva y los edificios parecerán a) inclinarse hacia atrás y b) inclinarse hacia adentro. Aquí hay una toma que incluye distorsión de la perspectiva (observa cómo los minaretes parecen apuntar ligeramente hacia adentro):
Ahora, la distorsión de la perspectiva no siempre es mala (y en realidad me gusta en la foto que se muestra arriba, ya que los minaretes ayudan a dirigir la vista hacia el centro de la imagen). Pero hay muchas ocasiones en las que la distorsión de la perspectiva dañará sus imágenes, en cuyo caso deberá corregirla en el posprocesamiento o usar una lente de cambio de inclinación.
Las lentes Tilt-Shift son costosas, pero hacen un gran trabajo al manejar la distorsión de la perspectiva. Depende de usted si vale la pena invertir en una opción de cambio de inclinación, pero le recomiendo que al menos considere uno, especialmente a medida que te conviertes en un tirador más serio.
(¿Por qué no debería confiar en las correcciones de posprocesamiento? El problema es que la corrección de distorsión requiere recorte. Si la distorsión es significativa, terminará perdiendo una gran parte de su composición, y eso es malo para una gran cantidad de razones.)
6. Un lanzamiento remoto
Un disparador remoto es un dispositivo electrónico que se conecta a su cámara y le permite disparar el obturador sin presionando el botón del obturador.
Y esto es increíblemente útil para varios géneros fotográficos, incluida la fotografía de paisajes urbanos, la fotografía de paisajes y, ¡adivinaste! – fotografía de arquitectura.
Porque aquí está la cosa:
Incluso si usa un trípode, cada vez que presione el botón del obturador de su cámara, sacudirá sutilmente la cámara. Y eso introducirá desenfoque.
Ahora, usted puede use la función de temporizador automático de su cámara. Pero es molesto e inconveniente, además de que no te permite cronometrar cuidadosamente tus fotos.
Por otro lado, un disparador remoto activará el obturador instantáneamente , y no hará que la cámara se mueva en el proceso.
Por cierto, si está usando una DSLR, también querrá asegurarse de que está bloqueando su espejo antes de la exposición, porque el golpe del espejo también puede crear vibraciones en la cámara. (Si usa Live View para componer, el espejo se bloqueará automáticamente).
Y un consejo más:si su cámara lo ofrece, use un modo de obturador de cortina frontal electrónico. Activará el obturador de su cámara electrónicamente, lo que evitará vibraciones adicionales causadas por el movimiento del obturador.
7. Software de posprocesamiento
El posprocesamiento es una parte importante de la fotografía arquitectónica y, aunque el software de posprocesamiento no es físico equipo, es igual de importante (¡y también cuesta mucho!).
Para obtener fotografías arquitectónicas exitosas, deberá aprender cómo enfocar selectivamente sus archivos, cómo aplicar la reducción de ruido y cómo ajustar la exposición, cambiar los colores y agregar contraste.
Y según mi experiencia, una de las técnicas de posprocesamiento más útiles que puedes aprender es la combinación de exposición digital. Una imagen correctamente mezclada combinará sombras ricas y luces detalladas para una apariencia profesional.
Pero, ¿qué software debería obtener? Prácticamente cualquier programa de procesamiento básico funcionará, incluidos Lightroom Classic, ON1 Photo RAW, Capture One o ACDSee. Sin embargo, si realmente desea sumergirse y procesar manualmente sus fotos, le recomiendo un editor de capas completo como Photoshop o Affinity Photo. También podría considerar invertir en complementos específicos de arquitectura, como Nik Perspective FX.
8. Filtros
Gracias al potente software de posprocesamiento, los filtros son menos importantes que nunca; sin embargo, un buen conjunto de filtros le permitirá ahorrar mucho. de frustración en la sala de edición, y ciertos filtros no se pueden duplicar en el posprocesamiento.
Recomiendo dos filtros específicos:
- Un filtro polarizador circular
- Un filtro de densidad neutra graduado
Un filtro polarizador circular reduce los reflejos y el deslumbramiento, además de ayudar a que los colores resalten. Un polarizador es especialmente impresionante cuando se usa en cielos azules y follaje verde exuberante, por lo que si le gusta hacer fotografías arquitectónicas ambientales o al aire libre, este filtro es imprescindible.
Un filtro graduado de densidad neutra equilibra las escenas reduciendo el brillo en la parte superior (o inferior) de la toma. Los filtros ND graduados son utilizados principalmente por fotógrafos de paisajes para manejar cielos brillantes, y en fotografía arquitectónica, pueden cumplir la misma función. También puede usar filtros ND graduados para reducir el brillo de las ventanas interiores.
(Si no desea pagar por un filtro GND, puede lograr el mismo efecto utilizando técnicas HDR, pero deberá capturar varias tomas en el campo y combinarlas más tarde).
Equipo de fotografía arquitectónica:palabras finales
Ahora que ha terminado este artículo, debería tener una idea del equipo que necesita agregar a su kit de fotografía arquitectónica.
Recuerde, sin embargo, que si bien el equipo marca la diferencia, sus habilidades son aún más importantes. Así que sal con tu cámara y practica mucho. De esa manera, cuando obtenga esa lente gran angular o un conjunto de hermosos filtros graduados de densidad neutra, ¡estará listo para tomar algunas fotos increíbles!
Ahora te toca a ti:
¿Cuáles de estos artículos de fotografía arquitectónica ya tienes? ¿Cuál necesitas? ¿Cuál obtendrás a continuación? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación!